Всем доброго.
Статья о процессе перевода старенькой Ямахи 25 или 30 сил на электронное зажигание.
Итак, почтой получена голова мотора. Ямаха 2 цилиндра, 25-30 л.с.
Кулачковое зажигание с поврежденной подмаховичной катушкой (видимо повредили снимая маховик).
Зима длинная - времени достаточно.
Поэтому ради интереса первым делом перемотали поврежденную катушку чтобы посмотреть искру.
Крутили дрелью за гайку коленвала.
Искра не впечатлила от слова "совсем". На хорошей катушке ТЛМ едва пробивала зазор в 4 мм.
На катушке 2112 искры не было вообще, т.е. не пробивался даже зазор свечи.
Мы конечно рекордов не ждали, но в данном случае оставлять кулачковое зажигание вообще ни разу не вариант.
Ради интереса отсоединили катушки и с помощью нехитрой системы из батарейки и двух светодиодов сняли осциллограмму работы кулачков.
Растущий фронт - это момент размыкания кулачка (когда происходит искра).
На рисунке видно, что на втором цилиндре (синий сигнал) неисправен конденсатор.
На первом цилиндре (желтый сигнал) рост напряжения сглажен - типичный график заряда конденсатора. На втором этого нет.
Осмотр маховика с помощью компаса показал магнитную систему 4 магнита с чередующимися полюсами.
Значит 2-х искровая схема CDI должна работать как надо.
К слову, у этой Ямахи две подмаховичных катушки зажигания, расположенный друг над другом.
Изначально на каждый цилинр своя катушка.
Мы решили задействовать обе и сделать как у моторов Mercury - 2 зарядных обмотки для низких и для высоких оборотов.
Вот собственно катушки перемотаны. Идет процесс сбора в единое целое
Вот еще процесс сбора катушек
Готовим тарелку магнето для сбора и тестов.
Сняли все лишнее.
Кулачки не трогаем - они нам понадобятся для измерения нового угла УОЗ.
Катушки установлены.
Это тестовый вариант для экспериментов.
Главное чтобы по проводам ничего не терло.
Вот такие графики сигналов на неподключенной катушке.
Желтый - заряд. Синий - управление.
Как видно даже при около 350 оборотах в минуту (rpm) зарядные обмотки дают напряжение 140 Вольт.
Этого более чем достаточно для хорошей искры.
А вот около 900 rpm (примерно обороты холостого хода). Напряжение уже почти 350 В. Отличный результат.
Приступаем в экспериментам.
Для начала подключаем классическую 2-искровую схему CDI без задержки и смотрим куда убежал УОЗ относительно работы кулачка.
Желтый сигнал - заряд/разряд конденсатора. Разряд - момент искры.
Синий сигнал - процесс работы кулачка на первом цилиндре. Фронт роста напряжения - момент размыкания (он же искра).
На увеличенном графике видно, что CDI срабатывает на 12 мс раньше кулачка.
Полный оборот - 162 мс. Путем нехитрых расчетов получаем, что УОЗ стал раньше на 26.6 градуса.
На следующем фото видно, что конструкция тарелки магнето предусматривает механическую регулировку УОЗ.
По измерениям она составляет 10 градусов.
Я примерно постарался нарисовать это на фото. Здесь регулируемые элементы выставлены в самое позднее положение.
Чтож, осталось компенсировать еще 16 градусов раннего УОЗ.
Ну с этой задачей успешно справляется наша новая схема управления с задержкой.
Подбираем параметры так чтобы момент искры CDI точно совпадал с кулачком.
Вот поближе
Вот финально для наглядности сигнал управления и заряда конденсатора.
По помехам четко виден момент открытия тиристора и искры.
Oсталось только все аккуратно собрать чтобы стало красиво и надежно.
Катушка обжимается в термоусадке
Блок CDI залит. У коробочки крышка с ушками по размеру для крепления на моторе.
Катушки зажигания установлены на место. Провода аккуратно выведены наружу через штатное отверстие.
Все закреплено и ничего не болтается и не гуляет.
Вот поближе фото. Кулачки и конденсаторы решили не снимать - пусть остаются как память о прошлом.
Возвращаем на свое место катушку освещения.
Вот собственно и все. Мотор упакован и отправлен счастливому владельцу.
Оригинал