|
MERCURY - 20 golden series
У темі 5 долучень
Доброго всем здоровья, коллеги...
и терпения. Чтобы переждать хоть и такую тёплую и бесснежную, но всё-же зиму... А дабы ожидание казалось менее скушным - расскажу вам одну (может быть даже поучительную) историю. О покупке Б/У "забугорного" мотора. Как вы уже поняли - называется он в соответствии с темой - MERCURY - 20 golden series. Пусть она (история) поможет скоротать так долго тянущееся время до открытия очередного сезона навигации, а заодно и поможет мне раззнакомиться со всеми вами, уважаемая ГРОМАДА. На момент покупки выглядел так: Долучення 17307 Долучення 17308Долучення 17309 Долучення 17310 "Зверь" выбирался у продавца из нескольких предложенных, среди которых были более мощные "Сузы", и два белых "Эвинруда". О них я знал ещё до "смотрин" но ещё изначально был нацелен на "Мерк" - как-то интуитивно мне импонирует производитель. История самого мотора такова: Контрабандный. Продавец занимается "автомобильным" бизнесом - из-за границы "гоняет тяжелые тягачи, а "моторчики" - как приработок. Что стоит в огромной фуре, под сидушкой принычить каких-то там 20-30 "водных лошадей". Смотреть мотор вместе со мной ездил друг и моторных дел мастер, некий Игорь. На тот момент он уже более двух лет имел на руках сертификат об окончании курсов по обслуживанию и ремонту именно моторов "Меркури". Со слов продавца мотор из Португалии, "моря не видел" - толкал какой-то там небольшой\нескоростной баркасец - скошенный камыш с берегов проток\каналов перевозил. Чистый Американец (это потом наложило ряд "отпечатков" на дальнейшее развитие событий). При первом осмотре впечатления приятны - люфтов на валу маховика и валу винта не обнаружено совсем. Винт, кстати, снимали. Слегка сдренировав масло с редуктора обнаружили "рабочее" масло - не свежее и без намёков на эмульсию. Через рабочие отверстия свечей на поршнях неприятного нагара в большом количестве не обнаружено. Под капотом, в поддоне никаких следов подтекания масла, как и следов "генеральной уборки" обнаружено тоже небыло. Всё как и должно быть - по всему поддону лёгкий налёт смеси пыли с маслецом - без следов подтекания и "ручного размазывания". Это подтверждало слова продавца, что он торгует по принципу "как есть". Если "там" у него мотор со 2-3 рывка не запустился - он его и не смотрел дальше. Кстати - ещё перед осмотром продавец на просьбу "дай ключик на 13" отреагировал несколько неожиданно. Где-то из загашника в гараже он вытащил огромный фирменный кейс с инструментами - "Ребята - вот вам все необходимые ключи, отвертки, насадки - смотрите\отвинчивайте всё, что считаете нужным... но я надеюсь, что вы обойдётесь "без фанатизма..." На проводах электрооборудования ни одного "внештатного" вмешательства - ни скруток, ни повреждения изоляции, ни изоленты. Все жгуты утянуты старенькими, но родными (однотипными) пластиковыми стяжками. Правда свечи немного разные. Обе "Чемпионовские", с одинаковой маркировкой, но та, что поновее имела дополнительную литеру в конце цифрового значения. Общий вывод понятен. За мотором следили не так, как это делали-бы у нас - пыли с него регулярно не сдували, тряпочкой с ВД-40 не протирали, но и не "лазили" куда не следует. Блок с родной, равномерной покраской - на головках винтов силового блока следов отворачивания нет совсем - не кололся. На пробном запуске у продавца в гараже (в бочке) завелся со второго рывка, При чём первый был скорее продёргиванием для закачки. Утверждать, что мотор был заранее прогрет не берусь, но на момент нашего приезда воды в бочке небыло, как и водопровода в гаражном кооперативе. Продавец вместе с нами вёз 3 пластиковых бочёнка воды. При работе лишних звуков не услышали. На малом газу работал ровно и стабильно. Единственное, на что Игорь обратил внимание - вода из "контрольки" шла слабовато. "Списали" на минимальные обороты холостого хода. Можно было-бы подгазовать, но Мерк устроен так, что "на нейтрали" румпель заблокирован, а запускать со снятым винтом и включить передачу как-то и не додумались сразу. Снятый винт был установлен до опускания в воду, а в маленькой бочке с винтом даже на малом ходу включить передачу... сами понимаете... Мотор прогрели минут 10-12. В гараже уже и дышать стало сложновато :-) После прогрева ещё раз отвинтили свечи - проверили компрессию. Оба "котелка" как под копирку - 7,2. В общем ряд бесед и процесс торгов опускаем... Надо сказать, что продавец оказался человеком, производящим приятное впечатление, и заинтересовался в дружбе с моим напарником - на предмет дальнейшей технической помощи-подготовки ему в его "приработочном бизнесе"... Словом условия купли\продажи и его и нас вполне устроили. Мой друг Игорь, незаметно для продавца, дал мне знак :ok: и мы взяли... В качестве "закрепления" налаживающихся отношений я ещё в бонус получил новый, в картонной упаковке пластиковый топливный бак на 25 литров, со шкалой уровня топлива в крышке (производство Тайвань) и ответный коннектор к нему. Долучення 17311 Кстати - коннектор продавец не сразу дал, а пообещал передать через неделю, с бумагой от "ЧП-ХХХ" о купле-продаже. Данная "бамажка" мне потом понадобилась для регистрации - но не это важно - как и обещал - через неделю из Полтавы в Кременчуг данные "детали" пришли. Да - следует упомянуть тот факт, что "сделка" проводилась в ноябре - я изначально не спешил после покупки на воду - планировал мотору провести подготовительное ТО. Ну вот таким образом, 20.11.2010, приблизительно в 17-30 данный "зверь" и занял своё почетное место в моём гараже, на заранее заготовленной передвижной подставке... |
Re: MERCURY - 20 golden series
На нейтрали бывает нужно подгазовать, если залит карбюратор.Можно снять крышку с двигателя и подгазовать.
|
Re: MERCURY - 20 golden series
У темі 3 долучень
(123)
Продолжим повествование: Через несколько дней привез мотор в рабочую мастерскую. Благо – работаю в «дежурном режиме» электриком, поэтому времени для личного пользования достаточно – люблю поковыряться. Что удивительно – за пару дней, пока мотор был в гараже я пытался найти в НЕТе хоть какую-то стартовую техническую информацию по этой модели. Но именно «двадцатка» в русскоязычном интернете мне попалась всего-лишь раз – на киевской доске объявлений о продаже. ВСЁ… Но это не давало повода оставить всё как есть – решил набраться терпения и не спеша всё-же изучить мотор досконально. Несколько слов о первых особенностях: Мотор выполнен так, что у него капота в чистом виде нет, как такового. Конструкция и простая и в то-же время хитрая. Чтобы «попасть внутрь», нужно сначала снять декоративную крышку (что на третьем снимке предыдущего поста) с торца «головы" мотора, над румпелем. Под ней видим две щеколды, отстёгивая которые снимаем «облуду» - алюминиевую полосу (с основной надписью названия), которая «обнимает» весь периметр. При этом верхняя крышка «головы», закрывающая ручной стартер, остаётся на месте. Её тоже можно снять, отстегнув ещё одну щеколду, которая была прикрыта двумя предыдущими, но для того, чтобы её полностью отделить от мотора (она опирается на четыре обрезиненные маленькие опоры - о них тоже потом поговорим) нужно развязать узел на шморгалке стартера – верёвка продета в отверстие крышки и если её не продёрнуть через неё – крышка на ней повиснет. Насколько я понял, такая конструкция рассчитана на то, чтоб никто случайно не влез под вращающиеся детали. Но, даже не снимая крышку, есть доступ к карбюратору, проводам свечей… словом ко всем «внутренностям» кроме стартера, а соответственно маховика. Узел развязан, верёвка с придерживанием (чтобы стартерная пружина не втянула шморгалку полностью в себя) продёрнута, крышка отделена, а на шморгалке завязан фиксирующий узел. И, скажу вам, это не единственная особенность, но всё по порядку... Отмывая «зверя» от нагара обратил внимание на крышке резонатора слегка облупившуюся краску. Именно с этим узлом доводилось поработать на "Ветерке-8" поэтому знал его устройство. После удаления «нежелательного покрытия» и увидел, что сочилась водичка из под крышки. Обычное дело – подумал – прокладке капец. Семь крепёжных болтов с усилием, но поддались торцевому ключу. При "срыве" каждого с места присутствовал характерный щелчок. Потом, вывинтив все семь болтов рассмотрел - завинчены они через некую спец.мастику. Субстанция отдалённо напоминала застывшую, старую жвачку, только не тянулась, а вязко счищалась из ниток резьбы обломком ножовочного полотна. Сама по себе мастика выполняла две функции: при отсутствии привычных нашим резьбам гроверов, она фиксировала соединение от нежелательного послабления от вибрации. И второе назначение - избежать "конфликта" между "цветным" металлом бока и "чёрным" металлом болта. Надо отметить, что и резьбы в теле блока, и резьбы болтов после зачистки показаи себя в идеальном состоянии. Но... Когда я открыл крышку резонатора впал в кратковременный, но глубокий ступор. Пространство для протока воды было заполнено желеобразной массой – в химии это ещё называют «насыщенный раствор» - когда (в нашем случае) соль уже неспособна растворяться в воде по причине того, что её там уже «под завязку». Масса отдалённо напоминала холодец, только более "крутой", чем тот, что у нас на новогодних столах... При чём при проверочном пуске и прогреве она даже частично не вымылась - настолько стойко "зацепилась во всех углах"... Я вспомнил, что при пробном пуске в гараже пытался из под контрольки водичку "лизнуть с ладони", но делал это "скромно" чтобы не вызвать глупых улыбок продапвца и моего консультанта... а зря... Вывод прост – вся система водяного охлаждения в таком-же состоянии. После нервного и затяжного перекура я малость пришёл в себя и вскрыл крышку водяной рубашки… Тут следует сказать, что именно на этом этапе разборки понял, что "американское" не всегда "классное". Не в смысле плохого качества, а в смысле разницы в измерительных системах. Как известно, американцы на внутреннем (собственном) пространстве не пользуются миллиметрами. У них дюймы, полдюймы, четвертьдюймы и т. д. При "вскрытии" водяной рубашки, по причине воздействия соли, "не винесли лихої долі", оборвались сразу три (из шести) головки болтов. При чём оборвались именно шляпки. Из блока осталось торчать три "обломка". Ухватиться места было достаточно, но я ещё не подозревал, что выточить на замену такие-же болты с такими-же резьбами может быть проблематично. Но об этом ниже ещё вспомню... Жаль, что на момент «вскрытия» у меня не было с собой фотокамеры, а принёс её через пару дней. В водяной рубашке картина была не лучше – «залежей желе» уже не было, но наслоения соли на стенках тоже весьма впечатляли. Местами похлеще, чем на самой крышке. Вот для наглядности вид самой крышки и прокладки (снята с двух сторон). Долучення 17319 Долучення 17320 Долучення 17321 Прокладки просто шокировали – солевые отложения были и на них и под ними и между ними и где угодно. На момент съёмки рубашка изнутри была почти зачищена, но ещё не открыла всех сюрпризов... Была и приятная новость. Обратите внимание на прокладку!!! На ней нет отверстий под поршня. Дело в том, что конструктивно блок выполнен таким образом, что данная крышка не имеет отношения к поршневой группе, как это обычно. В смысле цилиндры сами по себе заканчиваются полукруглым литьём и резьбовыми отверстиями под свечи. Это означало, что нет необходимости при сборке искать такую-же новую прокладку, с обвальцованными алюминием торцами отверстий под поршня. Ну и, разумеется, такое конструктивное решение полностью исключает попадание воды в поршневую группу в случае пробоя прокладки... Уже на следующий день я решил снять весь силовой блок с подошвы двигателя. Почистить водяные каналы подошвы, проверить состояние трубки, что идёт в блок от помпы, и саму помпу... Тут снова одна из шести гаек крепления блока "упёрлась". Снова скажу о том, что практически все резьбовые соединения были собраны с применением мастики. С одной стороны это хорошо, но не всегда. Закисшую "пару" нужно было только "рвать усилием" - легендарная ВД-40 бессильна. Она ведь не могла проникнуть "в пару" - мастика герметична. А сама гайка ещё как на зло и "облизалась" обычным рожковым ключом - торцевым туда было не подлезть. Пришлось "будить" с помощью зубильца. Пару открутил, но ещё одна американская гайка (к тому-же резьба уже совсем не такая, как на рубашке охлаждения) в хлам... Уже потом где-то в "паутине" прочёл, что такую мастику можно "победить" многократным прогревом\охлаждением. Но наш славянский менталитет так построен, что мы начинаем изучать инструкцию по пользованию тогда, когда уже сломали...%OD Так-же сильно был закоксован и канал поступления охлаждающей воды, который находится на подошве мотора, под силовым блоком. Некоторые из отверстий были закупорены намертво. Высохшие соляные отложения по прочности даже отдалённо не напоминали соль... Вот и обнаружился ответ на вопрос "почему из контрольки вода шла слабо?" И снова настроение ниже плинтуса - фотать в тот момент даже порнозвёзд отказался-бы... Снова нервный перекур, дурные мысли... В этот день добираться к помпе уже не сильно хотелось... Купил себе, мля, моторчик...:oops: |
Re: MERCURY - 20 golden series
Рад тебя тут видеть.:*-)%*
|
Re: MERCURY - 20 golden series
Цитата:
:neznayu: Дай, думаю поделюсь и тут своей историей. Мож кто и призадумается о риске покупки мотора Б\У. Да и просто общие знания о кнострукции отдельніх узлов и деталей могут пригодиться кому-то, или какие-то из моих "конструкторских решений" пригодятся... |
Re: MERCURY - 20 golden series
Успокойся, не ты один такой, починишь ты его, куда денешься?
Все будет норм и ходить ему еще не один сезон. Я себе, кстати, подобный прикуплю, ну не могу перебороть себя и отдать 140 тыров за новый! Увлечение должно быть максимально бюджетным |
Re: MERCURY - 20 golden series
У темі 1 долучень
:-) У меня в таком корпусе 35-ка была. Мне ее почти подарили, забирал разобранный в трех мешках:-)). Мотор не сложный абсолютно.
По запчастям вложил ок.150уе, нижний поршень с кольцами бу, крыльчатка и все сальники. Оходил на нем два сезона, ок 2500литров бенза спалил. Потом продал с прогрессом товарищу, он еще сезон откатал, а потом он провтыкал воду и мот превратился в металлолом. Проблем с ним не было кроме поплавковой камеры с иглой, там уровень иногда изменялся:neznayu: . Мотор дубовый и неприхотливый к топливу, за время использования меня буксировали один раз, он без эл.стартера, а я был не в состоянии его завести :russian::-)) . |
Re: MERCURY - 20 golden series
поучительная история, а я как раз ломаю голову брать ли б/у из псевдоевропы или катать дальше свой МС...я бы наверно лохонулся больше, поставил бы такой мотор на лодку как есть и где нибудь бы стал истерши руки шморгалкой в кровь...вот так купи мот де нибудь в одессе!
|
Re: MERCURY - 20 golden series
У темі 11 долучень
(284)
Доброго вечера, коллеги! Всех с наступающим новым по старо-славянскому стилю! Здоровья, добра, удачи. А далее продолжим повествование... По большому счёту если руки растут из правильного места, то нужно лишь набраться терпения и запастись рабочим временем. Благо и того и другого в достатке. Так и было принято решение провести «капитальную чистку» всей системы охлаждения. Рубить прокладки любой конфигурации натренировался ещё «в прошлой жизни». В этот раз уже учитывал "особенности" резьб и поэтому осторожничал. Без "потерь" добрался до помпы, сняв нижний редуктор... Три обжимные гайки помпы "сошли" по резьбе с натягом, но без излишних усилий. Тут тоже использовалась уплотнительная мастика, даже несмотря на то, что гайки "самоконтрящейся" конструкции - с фторопластовыми вставками. Тут надо сказать, что малость воспрял духом. – нижняя часть системы охлаждения в очень приличном состоянии. Трубка подачи воды чистая и совсем без отложений, Сняв верхнюю часть корпуса увидел, что в водяной помпе соли практически нет (на фото видно), лишь совсем малость песка. Долучення 17386 Все «резинки» сальники, крыльчатка, уплотнительные кольца тоже в отличном состоянии. Собственно и большинство прокладок - лишь немного песка. Собственно и большинство прокладок (в комплекте помпы их три) ещё ходили-бы. Долучення 17388 Из трёх только одну порвал. Долучення 17389 Но по правилам "настоящего механика" любая уплотнительная прокладка не обжимается дважды. Часок работы и комплект готов: Долучення 17387 Я пришёл к выводу, что соль вредила только там, где охлаждающая вода отбирала тепло, там и образовывалась соляная накипь под воздействием высокой температуры. Уже ниже водяных каналов подошвы блока её нигде небыло... Как уже говорил - верхняя крышка помпы и крыльчатка были сняты без проблем, а вот нижняя часть корпуса помпы заставила и поработать и подумать и потом ещё и применить инженерную мысль... После чистки внутреннего корпуса помпы Первая, лёгкая попытка "расшевелить" корпус изначально была неверной - шпильки. Долучення 17390 х выкрутил без труда, но с усилием. Всё та-же резьбовая мастика все соединения сберегла в идеальном состоянии. О мастике в дальнейшем можно больше не упоминать - похоже на ней собраны все резьбовые соединения. Долучення 17391 Без шпилек тоже совсем не шевельнулась. Тогда обратил внимание на некую пластмассовую заглушку. В боковое отверстие редуктора, рядом с "контрольным масляным" отверстием была вкручена пластмассовая пробка хитрой конструкции. По корпусу у неё диаметр около 15-18 мм. на этой части пробки резьба. Далее она уменьшается до 9-10 мм, насквозь проходит корпус редуктора. На конце некое подобие плоской копеечки, которая упираясь закрывает отверстие в 9 мм. в нижнем корпусе помпы. Исследования показали, что это спец.отверстие для промывки мотора. В него вставляется штуцер подачи пресной воды, когда мотор установлен на берегу на подставке для промывки. В "стянутом" с НЕТа мануале на моторы такого типа вычитал: "После каждого использования в солёной, загрязнённой или мутной воде промойте внутренние водяные каналы подвесного двигателя пресной водой. Это поможет предотвратить засорение внутренних водяных каналов накапливающимися отложениями..." Далее идёт инструкция, по которой следует этот "ритуал" выполнять - шесть пунктов. Все их тут приводить не буду, но процитирую часть пункта №5 "... Продолжайте промывать подвесной двигатель 5 минут, всё время внимательно следя за подачей воды..." "Продолжайте" я подчеркнул потому, что по предыдущим пунктам получается, что до этого мотор уже минуты 3-5 проработал после пуска в режиме промывки... В сумме получается не меньше 8 минут. Это немало... Мне не доводилось бывать в "голландиях" и "португалиях", но даже этот факт мне не мешает оооочень сомневаться в том, что все тамошние пользователи ПЛМов следуют указанной инструкции. Наверное если 1 из 10 моторов промывается - хорошо... А результат на моих снимках... По этому поводу вспомнился старый автомобильный анекдот: "Товарищи НЕМЦЫ!!!! Вы там не рысачьте сильно на своих "Opel" "BMW" и "Volkswagen" - нам потом на них ещё ездить!!!! Но вернёмся к помпе. Уже не трудно догадаться, что резьба пробки тоже сидела в корпусе редуктора "навсегда". Следовательно шлиц под отвёртку был мною "благополучно" сорван. Пошел иным, вандальным путём. Между корпусом редуктора и корпусом помпы распилил пробку ножовочным полотном, а остаток резьбовой части из корпуса редуктора просто выковырял мелкими кусочками. Но что самое удивительное - нижний корпус помпы продолжал оставаться недвижимым. Долучення 17392 Полдня возился, но удалось слегка расшевелить (поворотами) корпус помпы и потихоньку подать вверх. Когда снял - был удивлён. Нижний корпус помпы, оказывается выполняет двойное назначение. Кроме основного, он ещё является крышкой-уплотнением, закрывающей верхний подшипник ведущего вала. Соответственно поэтому и был посажен плотно, через резиновое кольцо и прокладку в шахту подшипника. Для "профи" это может и очевидно - а я не знал... Долучення 17395 Долучення 17393 Долучення 17394 Осталаось решить проблему замены уничтоженной дренажной пробки. Поразмыслив пришел к следующему решению: Отверстие в помпе на 100% подходит для нарезки резьбы м10 - что и было выполнено без труда. В него с уплотнительным фумом вкручен короткий и подогнанный под размер обрезок болта с нужной резьбой... Долучення 17396 Это как быстрый вариант. Перед сборкой эту пробку поменяю на фторопластовую и "посажу" на герметик. А само отверстие в корпусе редуктора просто "заглушу" так называемой "холодной сваркой". Спецы по этому материалу говорят, что в данном случае "самое то". :oops: Некоторые снимки в расфокусе - не доглядел. Но нам, профессионалам и "со сбитым прицелом в десятку попасть - раз плюнуть" :-D Пожалуй хватит на сегодня - порулил :drinke: |
Re: MERCURY - 20 golden series
после Вас мотор можно покупать смело, как бы история стала прозрачной...
|
Re: MERCURY - 20 golden series
Цитата:
Спасибо, Biocon, что следите за темой. Забегая вперёд скажу, что самое интересное еще предстоит - пятой точкой чувствую.... ВСЕХ С НОВЫМ ПО СТАРОМУ - гордитесь! Только у нас, советских есть такое свято!!!!!!:)-(: |
Re: MERCURY - 20 golden series
Я конешно извеняюсь но это пересказ темы с других форумов годичной давности!!! Эсли вы хотели изложить данную тему здесь тогда зачем её выдавать порциями ???
|
Re: MERCURY - 20 golden series
о и правда, тут фотки даже лучше:
- Mercury-20 golden series короче говоря диверсант к нам пришел...:-( |
Re: MERCURY - 20 golden series
Не знаю как диверсант но если человек в действительности прошел весь этот путь то он имеет право на любом форуме выкладывать свою историю!!! Просто не очень понятно почему это делать пошагово вроде это происходить сейчас в реале???? Или это очередной клон???
|
Re: MERCURY - 20 golden series
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это действительно моя работа годичной давности, а не "копипаст" чужой. Собственно, я и не собирался тут открывать данную тему, но Цитата:
|
Re: MERCURY - 20 golden series
У темі 8 долучень
Сегодня о "мелочах"
Конструктивно мотор выполнен так, что в привычном понимании "капот" не снимается. Его как-бы и нет совсем... точнее он не цельный. На поддоне установлен силовой блок, вокруг него (назовём её условно) "обвязка". Это две (передняя и задняя) стойки-упоры. На них сверху закреплён механизм ручного стартера, а над ним закрепляется на защёлках верхняя крышка. При этом "шморгалка" от стартера продёрнута сквозь отверстие крышки. Поэтому снять крышку без снятия стартера не получится. Насколько я понял такой подход "от дураков" - в целях сохранения безопасности пользователя. Даже при большом старании у вас не получится "случайно намотаться рукавом" на вращающийся маховик. Но заглянуть "под капот" мотора можно. Между верхней крышкой и поддоном устанавливается алюминиевая полоса (тоже на защёлках) по всему периметру мотора. Сняв её получаете доступ к свечам, карбюратору, и прочим невращающимся частям мотора. Не скажу сейчас насколько это удобно в эксплуатации, но безопасность очевидна. Но речь не о том... На стойках "обвязки" установлены 4 прорезиненные подушечки-упора, на которые в соответствующие пазы-отверстия устанавливается верхняя крышка. Тут тоже проявилась "соляная коррозия". При внимательном осмотре уже было ясно, что отвинтить эти упоры не получится. Так и вышло - три из четырёх гаек оборвали просоленные шпильки. На фото видно. Как и видно пример конструкции (в исполнении токаря) которой будут заменены все четыре старые упора. Долучення 17422 Штатная кнопка "СТОП" тоже была не в лучшем состоянии. Во первых дырявый резиновый колпачок, и судя по всему из-за этого и контакты "жалкого виду". Долучення 17423 К вопросу замены подошёл кардинально. Купил современную конструкцию, которая не только "стопит" мотор при нажатии, но и работает как чека безопасности. Народ у нас профессиональный, поэтому объяснять "как это работает" необходимости, надеюсь, нет. У меня такая система на Ямахе-2 стоИт - но там она не сильно нужна, хоть и пользуюсь в обязательном порядке. Думаю, что на "двадцатке", когда скорости значительно больше - лишняя страховка будет не лишней. (каламбурчик, однако ) Долучення 17427 Так-же печально, как кнопка "стоп" выглядел разъём выхода с генератора - для подключения внешних габаритных огней и прочих "пользователей". Его снимка не сохранилось. Тут на выручку пришли зап.части от военно-советской техники. С небольшой переделкой использовал вот этот разъём, который нашел установленным "на какой-то железяке". Доработка в следующем: Изначально резьбовое кольцо находилось на "папе" разъёма и служило для фиксации (путём навинчивания на резьбу "мамы") в собраном состоянии. Разобрав "папу" кольцо снял, изготовил в него герметичную вставку внутрь. (на снимке её нет). В дальнейшем это будет использоваться как крышечка, прикрывающая контакты выхода с генератора в том случае, когда разъём отключен - защитим контакты от попадания влаги. В поддоне мотора разъём установлю на старое место, но с увеличением диаметра отверстия - старый был меньше. Долучення 17424 Долучення 17425 Данным сообщение можно было продолжить предыдущее, но тут отдельная история: Вот вам деталировка "сапога" мотора, или как он правильно называется - корпуса ведущего вала: Долучення 17428 Система и проста, и в то-же время не совсем функциональна в обслуживании. Обо всём по порядку. Сапог (17) вкладывается в корпус (19) ХитрО фиксируется - в отверстия корпуса (19) вставляются упоры. При этом в верхние маленькие ставится своя пара (20) а в нижние большие - своя (22) Сапог получается словно подвешен\зажат этими подушками-упорами. А фиксируются они (подушки) распорными кольцами - в соответствии с размерами (21 и 23) Не мог я пройти мимо и не отревизировать и эти "узлы". Тут и начались "танцы с бубном". Распорные кольца тоже (можно уже и не повторять это слово ) были во первых изрядно съедены солью, во вторых ею-же намертво зафиксированы в пазах-прорезях. Ни одно из четырёх колец из своих мест не вышло неповреждённым. Два были просто сломаны надвое - настолько тонкими остались - а вторая пара, утратив пружинность, банально согнулась - В УТИЛЬ. Подушки-распорки в отверстиях "сидели" словно металлические, запрессованные "на горячую". Даже насверлив в пластмассе по паре аккуратных отверстий М4 их не удалось даже провернуть - сломал специально заточенные для этой операции круглогубцы (утконосы). Но вытащить настроился решительно. После недолгих раздумий стало ясно, что сохранить их целостность не удастся - начал вытаскивать "вандально", как в анекдоте - "... при помощи молотка, зубила и какой-то матери..." Только в моём случае к перечню инструментов была ещё добавлена дрель. Через пару часов на столе лежало следующее: Долучення 17429 после демонтажа не имеем ни распорных колец. ни пластмассовых подушек-упоров... Неделя ушла на поиск вариантов и решений. При этом сииииильно удивил сервисный центр (интернет-магазин) "Меркури" с московской пропиской. Во первых тем, что работают только по России. Я нашёл друга-одноклассника в Москве. Он созвонился - они второй раз удивили. Даже по Москве у них доставка оплачивается в 500 рублей. Махнув рукой согласился и на это. Друг начал оформлять заказ - москвичи третий раз обрадовали. Угадайте, друзья, сколько у них стОит пара маленьких пластмассовых подушек-распорок (что на рисунке под номером 20, а на фото нижние) ??? 3000 (три тысячи) рублей!!! Соответственно, те, что побольше (22) - 3800 за пару. Но и это ещё не всё. У них-же пара (21) малых распорных колец - 114 руб. и пара тех, что (23) побольше - 114 руб. Не утруждайте себя математикой - я сам: весь "комплектик" крепежа обходится в 7.528 (с доставкой по белокаменной) что равно 2.026,18 в местных деньгах. Я плакал... Слёзы мне вытирал токарь, успокаивая тем, что из фторопласта четыре подушки-распорки он "организует за час - за пачку "Монте Карло" облегчённых". С распорными кольцами тоже всё оказалось гораздо проще - они, как выяснилось, международного стандарта-размера, и на кременчугском авторынке пара малых мне обошлась в "десятку гривнов", а большие в двенадцать. Долучення 17430 Конечно можно было-бы и "не тревожить" эту систему подвески. Но посмотрев на состояние распорных пружин я побоялся их оставлять такими. Да и закралась идея - "...а не покрасить-ли всего "зверя" полностью, как положено - с полной разборкой\зачисткой\грунтовкой???" |
Re: MERCURY - 20 golden series
У темі 14 долучень
Работая над разборкой\чисткой мотора не покидала мысль: а если уж решил привести в порядок, то не добиться-ли и обновлённого внешнего вида. Не скажу, что "оригинальная" покраска не устраивала, но в некоторых местах имелись достаточно заметные "залысины". Кроме этого предыдущий пользователь "задул" мотор ( в отдельных местах) каким-то предохранительным составом. Он сберёг под собой оригинальную краску, но сам потускнел и имел вид масляно-копчёной смеси. Не смывался ни бензином, ни растворителем. При пробе снять "нежным соскабливанием" в двух местах зацепил оригинальную краску (признаться не сильно и хотел этого избежать - скорее наоборот) - это и определило дальнейшие действия. Пока работа остановилась из-за отсутствия\ожидания некоторых комплектующих занялся зачисткой мотора и подготовкой к покраске. Получилось примерно так:
Долучення 17431Долучення 17432Долучення 17433 Долучення 17434Долучення 17435Долучення 17436 Долучення 17437Долучення 17438Долучення 17439 Всего получилось 10 корпусных (алюминий) деталей плюс маховик и "коронка" стартера (их "задую" сам) и одна пластмассовая декоративная крышка, которая прикрывает защёлки капота - тоже сам покрашу. Самыми сложными в зачистке были две детали. Первой чистил струбцину - очень мало ровных поверхностей, почти вся в изгибах. И последним чистил редуктор. Сам по себе относительно "ровный" но неудобно было из-за того, что редуктор в сборе - приводной вал мешал поворачивать его удобными для зачистки сторонами. Перед самой покраской ещё "пройдусь" мелкой наждачкой. Чистил всё "вручную" - скоблил обломком ножовочного полотна. Долучення 17441 Смывкой не рискнул - сказали, что для алюминия "не есть гуд", а даже мелкая "метла", зажатая в электродрель оставляла-бы царапины. Интересно выглядит зачищенная голова в сборе: Долучення 17442Долучення 17443 Долучення 17444Долучення 17440 Незадолго до этого был закуплен "покрасочный" комплект: - грунт по алюминию двухкомпонентный; - грунт обычный двухкомпонентный; - краска акриловая, двухкомпнентная; - лак "твёрдый", двухкомпонентный; Всё от производителя "MOBIHEL" Для пластиковой накладки-крышки, что в передней части капота куплено 100 грамм грунта по пластмассе, и маленький аэрозольный баллончик краски - всё "NEW TON" Цвет чуть светлее капота. Что касается цветовой гаммы - хотел показать "образцы", но, к сожалению, на сайте от "MOBIHEL" есть всё - от подробных инструкций, до гарантий, а вот образцов цветовой гаммы как раз и нет. А "веер" с образцами сам по себе стОит 30 евро - я был удивлён... "Процедура" намечена на предстоящую неделю. В разговоре с мастером прояснили - всё будет выполнено в 4 "захода": 1 - грунтовка "алюминиевым" грунтом - просушка; 2 - грунтовка обычным грунтом - просушка. После этой операции возможно придётся пройти через "тонкую затирку" - всё зависит от того, как "ляжет" обычный грунт; 3 - покраска - просушка; 4 - вскрытие лаком - просушка; Посмотрим, что получится. Но в любом случае, надеюсь внешний вид будет "посвежевшим" |
Re: MERCURY - 20 golden series
У темі 12 долучень
Ну вот, друзья, я и "вышел" из покрасочной мастерской а значит продвинулся ещё на один шаг к финальной цели. Не знаю - получится-ли, рассказывая о результатах, не увлечься эмоциями, но глядя на снимки, надеюсь, вы меня поймёте.
Итак - по порядку: Начну с того, что красил сам. Когда детали отвёз мастеру, дабы не терять времени зря взялся за пару-тройку "мелких" и не столь значительных зап.частей. Первыми "под раздачу" попали маховик и его коронка. Тут долго не заморачивался - "сбил" мелкой наждачкой лёгкие следы ржавчины, остатки родной покраски и по верху "задул" аэрозольным грунтом. Дважды. На бытовом масляном калорифере просушил около часа. После снова аэрозолью - той, что осталась от покраски силового блока, тоже в два прохода и сушить. Высоких эстетических требований к данной детали не выдвигал - основная задача покраски - защитить от воздействия коррозии. Долучення 17445Долучення 17446Долучення 17447 Далее зачистил и вскрыл грунтом для пластмассы декоративную крышку. Скажу, что грунт "New Ton" приятно удивил меня сразу несколькими моментами. Покупал у автомаляров - паковали "на разлив" в герметичную, прозрачную тару. Красивого, алюминиевого цвета краска немного напрягала своим очень жидким состоянием. Даже подсолнечное масло по вязкости отдалённо не напоминала - "водичка" и всё... При нанесении на деталь паролоновым тампоном сразу-же обратил внимание, что несмотря на жидкое состояние грунт классно "цепляется" за пластмассу. Равномерно растекаются случайные "излишки", без "ступенек" и разницы в толщине покрытия. И второй приятный момент - достаточно быстро сохнет. С 9 утра два слоя я нанёс уже к 10-00. При чём ещё через 30-40 минут уже можно было наносить чистовую краску, что я и выполнил: Долучення 17448 Но всё это было выполнено задолго до того дня как с покраски привёз от маляра следующий набор деталей: Долучення 17449 Когда я всё это, разложенное в покрасочной, на столе, под струёй теплого воздуха увидел - слегка оторопел. В памяти за секунду пронеслись три недели процесса чистки. Помнится, иногда уже и сомневался в искренности желания красить Но сейчас, в лучах весеннего солнышка... у меня аж душа запела... Пару минут я молча стоял и не решался ни одну из деталей взять в руки. "Чё стоишь, говорит маляр, бери, носи в машину..." Уже в своей мастерской, разложив всё аккуратно на полу сел перекурить - и глаз не могу оторвать. Воображение отказывалось всё это "собрать в одно целое" все разрозненные части. Перекурив организовал фотосессию: Долучення 17450Долучення 17451Долучення 17452Долучення 17453Долучення 17454Долучення 17455Долучення 17456 |
Re: MERCURY - 20 golden series
У темі 3 долучень
Вот еще деталька:
Долучення 17458 Но особо меня впечатлил вид корпуса силового блока в сборе - классно получилось: Долучення 17459Долучення 17460 Пусть теперь немного "отстоится" вся эта "музыка" и начну следующий этап - сборку!!! |
Re: MERCURY - 20 golden series
У темі 8 долучень
Продолжим.
Вот вам снимок силового блока. Крышка водяной рубашки и свечи сняты. О блоке стоит отдельно поговорить, потому, что и он преподнес весьма неприятный сюрприз Долучення 17477 Кстати - на этом снимке хорошо видно то, о чем говорил раньше - помните? Особенность крышки водяной рубашки - поршневая группа к ней (рубашке) "не имеет отношения". Знаю, что у нас достаточно автомобилистов, поэтому проведу аналогию с авто: Все (слава Богу в большинстве своём по наслышке, или "в прошлой жизни") знакомы с таким явлением - "разморозить блок". Вот в моём случае произошло нечто подобное - только эффект был достигнут не водой и низкой температурой, а солевым отложением и чередованием высыхания и намокания. К такому результату (о причинах) дошёл логическими размышлениями. Долучення 17478 Как смог изобразил схематически два поршня в водяной рубашке. Вверху видим затонированный участок. Это самая верхняя точка "рубашки" и заодно самое узкое её место.Соответственно и интенсивность протока охлаждающей воды послабее, чем в других местах. Словом созданы все условия для образования отложений. И они таки образовались... Процесс протекал не один день. Соль "цеплялась", высыхала. При следующем пуске движка снова намокала и обрастала дополнительными "объёмами", снова высыхала и снова... В общем понятно. Потом произошло следующее - набрав "критический" объём в сухом состоянии этот "аппендицит" при следующем пуске настолько увеличился в объёме при очередном размокании, что "подорвал" метал рубашки от корпуса. Образовалась трещина. Через неё и начала сочиться охлаждающая водичка. При чём просачиваться она стала не сразу после очередного пуска. Отложение "сидело" на месте оч. плотно, и в сухом состоянии работало как пробка. При пробном пуске, в бочке, мотор не прогрелся (на холостых" его нужно было-бы "молотить" минут 30) до состояния протечки. Поэтому дефект и небыл замечен. Ещё особую роль сыграл и тот факт, что снаружи место тщательно прикрыто маховиком. Щель находилась близко к оси маховика - и без снятия оного её увидеть было нереально. Долучення 17479 Тут я изобразил как выглядел "подрыв". Металл "рубашки" оторвало в самом узком месте (правая стрелка) и отгибаясь пошла трещина с внутренней стороны (левая стрелка) таким образом, что фрагмент по размеру чуть меньше отечественного "пятака" пришлось полностью извлекать (вырезать) из общей конструкции. Местами с подпиливанием. К сожалению (или к радости ) на момент "вскрытия" у меня небыло с собой фотоаппарата... Да если-бы и был - врят-ли у меня поднялась-бы рука это снять. Так что фоток нет... Два дня состояние души даже отдалённо не напоминало "плохое настроение". Это был скорее тихий шок. Усугублялась ситуация ещё и тем, что "местный специалист" из соседней мастерской меня заверил - "...НЕ ВАРИТСЯ - СИЛУМИН..." А обнаружилось проблемное место посредством краски - точнее её отсутствием на силовом блоке в этом месте. Весь блок хорошо держал на себе покраску, а тут она слущивалась от перегрева. Зачищая её остатки я и обратил внимание на трещину. Начал её чистить. По началу маленький свищ напоминал просто брак литья. Из него иголочкой вычишался псевдо-песок. После иглы, когда "брешь" увеличилась, чистил уже "заточкой" из ножовочного полотна... в результате чего получил возможность загнать в "рубашку" блока отрезок ножовочного (по металлу) полотна. Поостыв я начал искать варианты решения проблемы. И их прорисовалось сразу три. Сейчас не буду останавливаться ни на одном из них. Поскольку история закончилась "хэппи эндом". Кум, работающий инженером сварочной лаборатории, не только заверил меня в том, что "...заварить можно всё...", но и организовал этот процесс. Для начала я отдал ему для "экспертизы" вырезанный фрагмент. На нем в мастерской подбирали сварочные компоненты. Как это происходило рассказать не могу, поскольку в сварочных процессах не силён. У меня по началу была мысль обойтись не сварочной латкой. Но как-то не сильно я верю всевозможным "холодным сваркам" и прочим подобного рода "замазкам". Да еще в таком "ответственном" месте. Да и большая площадь вскрытого участка напрягала. Если-бы просто подрыв-трещина - еще рискнул-бы. Давления большого, как я понимаю, в водяной рубашке нет - основные нагрузки - температура и вибрация. Но мастер проваривал всё не в один заход - несколькими кратковременными "подходами", не давая сильно прогреваться всему агрегату... В общем аргоном и подобранными правильно флюсами была положена относительно аккуратная латка. Не стремились место сварки выполнить "незаметным" - главной задачей было восстановить герметичность "водяной рубашки" и это удалось. Выкладываю и снимки латки, и результат последующего "облагораживания" силового блока. Долучення 17481Долучення 17482 Долучення 17483Долучення 17484 |
Re: MERCURY - 20 golden series
Респектище как вот у людей хватает терпения!!!!!!!!:super:
|
Re: MERCURY - 20 golden series
У темі 3 долучень
Продолжу:
Из пары предыдущих сообщений понятно, что потихоньку пошёл процесс сборки. Закрыта "водяная рубашка". Новую прокладку немного видоизменил по сравнению с "оригиналом". Те "окна" которые предназначены для контакта воды с крышкой вырубил большего размера - чтобы увеличить площадь соприкосновения горячей воды с самой крышкой. Долучення 17497 Затягивал уже новыми болтами (о них ниже). Закрыта и крышка резонатора. Правда саму пластину резонатора сделал новую. Оригинальная была не то, чтобы совсем не годная, но как-то не понравилась мне из-за мелких и многочисленных "раковин". При чём с двух сторон - и со стороны выброса выхлопных газов и со стороны "пробега" охлаждающей воды. Чем объяснить появление такого дефекта не знаю... Благо под рукой оказался подходящий обрезок листового алюминия. Старая пластина использовалась как шаблон. Алюминий метал податливый - 40 минут и новая пластина готова. Новая получилась чуть толще оригинала. Где-то на 0,5-0,8 мм. Не думаю, что это принципиально. Долучення 17498 Кстати, потом, намного позже, я узнал, что оригинальная пластина была дюралевая. Попалась она как-то мне под руку, а нужно было кронштейн для какой-то хрени изготовить. Начал гнуть из старой пластины, а он лопнул... Все болтовые соединения собирались с использованием купленного на авторынке резьбового герметика. Он, конечно совсем не мерковский "оригинальный", но тоже рабочий. Перед использованием провёл тест. На обычный болт М8 навинтил гайку с этим засобом. Уже через 15 минут гайку свинтить без пасатижей, просто руками, не смог. Держит. Долучення 17499 Кстати - при покупке продавец уточнил - "... Вам навсегда соединить или с последующим отвинчиванием?..." я выбрал "разборной". Значит есть и "мёртвый". Несколько слов скажу о резьбах. Ранее упоминал, что на крышке водяной рубашки "скрутил" три (из шести) шляпки на болтах. История с изготовлением болтов получилась интересная и долгая: Есть в городе магазин "Станочник". Из названия направленность понятна. К ним и пришёл с остатком болта. Продавец начал промерять параметры резьбы. Подошел шаблон "1\4 дюйма, 24 нитки". Стандарт фирменный - "... нет таких плашек в наличии - нужно заказывать. Есть 1\4 дюйма ещё "эсэсэровская", старая, сами не знаем где взялась..." Для успокоения души попробовал навинтить "старую" - не подошла. Захватывает одну-две нитки и стопорится. Заказал фирменную. Сказали, что ждать придётся не меньше двух недель - из Германии будет доставляться. Оставил пред.оплату, номер телефона. Если помните - говорил, что и с крепления силового блока к сапогу пришлось срубывать одну гайку. Показал и эту шпильку. На снимке уже крашенного блока их нормально видно - на них сам блок на столе опирается. Тут получилось вообще интересно. Хотел купить не плашку, а метчик - гайку выточить. Шаг резьбы шаблоном промеряли, но ни плашки, ни метчика, в которой совпадает и "базовый" диаметр шпильки и шаг резьбы "в природе" не существует. Если брать за "точку отсчёта" диаметр шпильки - предлагаемые резьбы не соответствуют по количеству ниток. А если подбирать по ним - диаметры плашок меньше. Покрутил-повертел продавец шпильку, перелистал три справочника-прайса - нет таких резьб, а следовательно и заказывать нечего. В этой ситуации выручил токарь. Свёл на "ноль" старую резьбу и нарезал "ближайшую". Немного отошли от распространённых стандартов и с целью сбережения максимального диаметра нарезали "редкую русскую" М7 шаг 1. Под неё и гайки выточил соответствующие. Таким образом был "потерян" 1мм. толщины. Думаю не критично. Прошло около трёх обещанных недель - звонят из магазина "... Вам нужно к нам зайти..." Несколько неожиданная просьба по формулировке - не сказали "приезжайте - Ваш заказ получили..." а именно "...нужно зайти..." Прихожу. Продавец показывает три новые в упаковке плашки 1\4 дюйма 24 нитки" и разводя руками говорит: "... Вы знаете - непонятка - не подходят они к тому обломку болта, который вы оставляли для образца..." Опускаю разговоры относительно предварительных промеров, пробую сам - точно, блин - не идёт. Одну нитку захватывает, а дальше пытается "стружить". "... не переживайте - мы залог Вам вернём..." А нафиг мне залог - мне-то болты точить надо. Прошу чтобы нашли ту старую, совковую. Держу обломок болта плоскогубцами, а плашку без воротка, рукой пытаюсь накрутить. Одна, две, три нитки - пошла... Туговато, но без стружки. Оказывается, что при первой неудачной пробе осторожничал слишком. Плашка туго шла из-за застывшей резьбовой мастики. И сейчас именно мастику плашка "срезала", а сама резьба совпадает "1 в 1". А разница в цене весьма ощутимая - "немка" обошлась-бы в 130-140 грн. а эту отдали за 30. Ну вроде-бы всё по резьбам. |
Re: MERCURY - 20 golden series
У темі 15 долучень
Смотрю - читается темка - хорошо. :cool2: Тогда продолжу:
Вот пару снимков, которые забыл вставить в предыдущий пост: Долучення 17503 Долучення 17504 Это область выхлопа, куда установлена самодельная\алюминиевая пластина резонатора. Прокладка тоже обновлена. Из паранита 0,9 мм. И добавлю ещё два снимка блока. На первом видны катушки генератора и винты крепления маховика - сама ступица маховика так и осталась на валу. А на втором снимке хорошо видна полость водяной рубашки и резьбовые гнёзда под свечи. Долучення 17505 Долучення 17506 Сборка началась как положено - со струбцины. На неё был навешен держатель сапога, закреплено плечо румпеля. Не Бог весть что, но три детали вместе - это уже часть мотора. :-) Как-то уже первый лучик света в душе. При сборке этого узла пришлось немного "подрегулировать зазор" между поворотной площадкой и самой струбциной. Они между собой совсем чуть-чуть соприкасались при повороте в крайнее левое положение. Было изготовлено четыре (одна осталась в резерве) шайбы с внутренним диаметром, равным трубке-оси. Шайбы из тонкой-тонкой нержавейки. Долго листик у меня перекладывался с места на место - вот нашлось применение. При установке между шайбами был нанесён литол - затирание устранилось. Долучення 17507 Плечо румпеля тоже с "дополнением". Там в состав конструкции входит "подтормаживатель вращения". Конструкция проста: к плечу крепится полукруглая пластина, которая конструктивно попадает между четырьмя пластмассовыми втулками-подушками. Затягивая регулировочный болт увеличиваешь трение пластины между упомянутыми втулками - тем самым регулируешь усилие поворота сапога. Кстати - маленькие пластмассовые подушки тоже заменил на новые - фторопластовые. К сожалению при сборке этого узла забыл о фотосъёмке... А вот тут началась ещё одна серия танцев с бубном. Выше я рассказывал об особенностях крепления самого "сапога" к струбцине, через некую "U"образную деталь, посредством уничтоденных мной пластиковых заглушек. Изначально их продублировать я собирался из фторопласта, но потом как-то не внушил мне доверия данный материал именно в данном случае. Упоры садятся в посадочные места всего на 1,5-2 мм. - побоялся, что фторопласт будет мягким и при нагрузке кромки срежутся под воздействием приличной массы всего мотора. Поэтому остановился на бронзе. Долучення 17511 По сравнению с фторопластом значительно прибавил в весе, но как компенсация - уверенность в прочности и надёжности. Что касается "точности исполнения" следует отдать должное мастерству токаря, но об этом позже. Кроме материала "копии" ещё рядом моментов отличаются от "оригиналов". Сразу-же в глаза бросаются два отличия. Более широкий край борта. Признаться, при установке упоров понял, что можно было-бы настолько не перестраховываться - упорные кольца и на узких "бортах" сидели-бы уверенно. Но ведь не каждый день решаешь такие задачи... Второе отличие - в центре каждого упора засверлено отверстие и нарезана резьба М8. Такое решение было принято "под впечатлением" процесса демонтажа оригинальных упоров. Логика в следующем: ввинтив болт в отверстие, упор гораздо удобнее монтировать, вставлять, проворачивать. При демонтаже совсем красота. Ввинчиваешь болт (отверстие сквозное) до момента упирания его в сам "сапог". Продолжая проворачивать болт, упор сам выходит из посадочного места, выталкиваемый резьбой, и что немаловажно - без перекосов, а значит без подклинивания. Но и это не все удобства... Долучення 17512 Напомню: верхняя пара упоров (1) подвески полностью цилиндрическая, и дополнительной подготовки к установке они не требуют. Долучення 17508 А вот нижние (2) имеют сложную форму - как видите посадочные места в самом сапоге, мягко говоря, требовали дополнительной обработки. Токарь у нас на работе есть, достаточно профессиональный, а вот фрезеровщика нет никакого... Поэтому пришлось применить все свои слесарные навыки и выборки делать руцями. Благо бронза металл "приятный" в обработке - сложно было точно разметить, но получилось. Повозившись часок с ножовкой по металлу и надфилями первый экземпляр подогнал очень точно - совсем без люфтов. Но пройти повторно путь со вторым упором было хлопотно. Тут и помогли еще раз упомянутые отверстия с резьбой М8. Долучення 17509 Предварительную "обрезку" выполнил как и в первом случае - ножовкой по металлу, с допуском в 1 мм. А потом оба упора (готовый и заготовку) рабочими сторонами плотно навинтил встречно на один болт. Таким образом "готовая деталь" служила как шаблон. Двадцать минут работы надфилем и наждачкой - "...второй пошёл..." С установкой верхних упоров справился достаточно быстро и без хлопот. Всего-лишь в посадочных отверстиях была вычищена краска. Долучення 17510 Тут, кстати, следует снова вспомнить токаря - не знаю - делал-ли он допуск на слой краски, но замеры проводил на окрашенной детали, но для плотной установки краску (и считаю это правильным) нужно было вычищать. Для более комфортного монтажа и упоры и стенки посадочных отверстий были смазаны литолом. При пробной установке, без сапога верхние упоры выглядели так: Долучення 17513 Ну а потом всё как "по книжке" - все упоры были вставлены "на старт", в держатель вложен сапог. Первыми были запрессованы верхние упоры - сапог чётко и плотно зафиксировался в верхней крепёжной точке. Долучення 17514 Долучення 17516 Нижняя пара усаживалась после верхней. Там пришлось слегка повозиться. Ведь упор не только нужно было вогнать в посадочное место, но и срезы выставить в соответствии с пазами. Но всё те-же ввинченные "монтажные" болты значительно облегчили задачу. Кроме этого для устранения излишней путаницы нижние упоры были пронумерованы и даже стрелочка "вниз" на каждом стояла. Стрелка не столько "предписывала" направление (любой из нижних становился чётко: и вверх стрелкой, и вниз), сколько просто служила ориентиром направления "выборок" с внешней стороны упора. Долучення 17515 После того, как всё было выставлено - всё зафиксировал распорными кольцами. Низ фиксировался первым. Два нижних стопорных кольца сели в свои проточки с характерным щелчком - как домой. А вот одно из верхних колец оказалось чуть толще "заданного" размера. Тут тоже помог напильник - буквально 2-3 минуты и четвёртый щелчок послужил "зелёной ракетой" - УЗЕЛ В СБОРЕ! :cool2: Долучення 17517 Совпало всё прям чуть-ли ни до микрона - даже никаких намёков на люфты. Вся конструкция как одна целая, монолитная деталь. Чего и хотел добиться. Уже сейчас, когда данный этап пройден, могу признаться - именно за сборку этого узла сильно переживал. Больше всего опасался при подгонке "снять лишнего". И тогда пришлось-бы или перетачивать (бронзовая заготовка была куплена с запасом), или выбирать люфты при помощи всяких резиночек-уплотнений. Оно и "сидело-бы", но сама мысль о том, что "схалтурил" мешала-бы спокойно жить дальше Но одного момента я так и не понял: ЗАЧЕМ была придумана такая сложная система??? Ведь, насколько знаю - сейчас практически не применяют такой подвески - сапог уже в литье имеет крепёжные "уши", за которые и навешивается на струбцину. Утверждать, что пластмассове (оригинальные) упоры снимают вибрацию... сомнительно. Хотя-бы только потому, что в оригинале все крепежи достаточно жесткие и тоже были подогнаны до микрона - без минимальных люфтов... Ну ладно - что есть конструктивно - то и повторил... Да - забыл сказать: В собранном варианте упоров не видно. Верхняя пара закрывается декоративной крышкой, (огибающей "сапог") закрепляющейся на поддон. А в посадочные места нижних упоров вставляются пластмассовые декоративные заглушки. Провтыкал их покрасить, блин... остались чёрными. Исправлю.... P.S. Пару слов о качестве покраски. Зачищать "шахты" для упоров начинал очень аккуратно, обращая внимание на "поведение" краски. Обрадовал тот факт, что "сидит" она хорошо. При механическом воздействии не отлущивается хлопьями. Где пытался царапать, там и оставались следы. При этом можно было слабым нажимом снять краску до второго грунта, поднажав снять краску и второй грунт, оставив на металле первый, алюминиевый... Понятно - ПЛМ это не машина - и контакт с водой и песком скажутся быстро - особенно на винте и "плавнике" редуктора, но надеюсь, что хоть "просто так" краска облетать не будет. В общем поживём - увидим... Продолжение следует... |
Re: MERCURY - 20 golden series
У темі 13 долучень
Ещё один "отрезок пути" сегодня выложу:
Вот как смотрится закрытый нижний бронзовый упор заглушкой. Сама "крышечка" сделана из старой\штатной. Только изменён принцип крепления. Первоначально на внутренней стороне крышки были некие лепестки, которые "на распор" заходили в пластмассовые упоры. А сама внешняя крышка по диаметру была чуть больше посадочного отверстия, которое она и прикрывала. Лепестки я срезал, потому, что они не садились в бронзовые самодельные упоры, а диаметр уже плоской заглушки надфилем подогнал до плотной посадки в само отверстие заглушки. Плотно сели - если прийдётся в будущем извлекать, то только вворачивая в крышку саморез, как штопор. Перед посадкой крышек упоры и распорные кольца были обильно покрыты литолом. Долучення 17521 Долучення 17522 Задуты крышки остатками от краски для силового блока. На синем "серебро" красиво и контрастно смотрится. Крышек, закрывающих верхние упоры не было и в оригинале. Они прикрыты декоративным "коробом" закрепленным к поддону мотора. Долучення 17533 Всего 10 минут понадобилось установить на место водяную помпу. Тут всё просто и без проблем: герметик-прокладка-герметик-нижний корпус-герметик-прокладка-герметик-нерж. пластина-герметик-прокладка-верхний корпус.Похоже на многолистную капусту но собирается просто. Перед монтажом верхней крышки помпы крыльчатку смазал жидким мылом. Надо сказать, что крыльчатка или недавно была заменена (что маловероятно - следов снятия нижнего редуктора, как и демонтажа помпы не обнаружено), или настолько качественная, что хорошо сохранилась. Резина мягкая и эластичная, без повреждений и трещин, надломов и прочих дефектов. Совсем "не запомнила" ограниченного объёма "стакана" в который помещается и пришлось каждую лопасть аккуратно подгибать, (при этом слегка проворачивая вал в направлении подгиба лопастей) чтобы она "поместилась" в своё посадочное место. Долучення 17523 Кстати - на выделенном месте когда-то находилась пробка для штуцера промывки. Рассказывал, что пришлось его "уничтожить" при демонтаже. Как видите "пробоина" устранена корректно и красиво - "холодная сварка" с наполнением алюминиевых опилок (добывал напильником) и по верху покраска. Изнутри тоже "на всяк пожарный" вскрыта слоем краски. Сидит надёжно. Теперь о самой установке редуктора. Тут целый ряд особенностей: У каждого ПЛМа под антикав.плитой есть такая деталюшка: (варианты внешнего вида разные, но суть и назначение единое). Долучення 17524 Если мне не изменяет память, называется она АНОД. Суть её в том, что она на себя тянет коррозию корпуса. Не буду вдаваться в подробности принципов работы, но скажу, что кроме основного назначения она, как правило, важна при монтаже\демонтаже нижнего редуктора. Под ней "прячется" одна гайка крепежа редуктора. При демонтаже пришлось немного "посушить мозги" чтобы понять что она именно там. Долучення 17525 Так вот, чтобы редуктор снять нужно для начала снять сам анод. Для этого нужно отвинтить болт, притягивающий анод к корпусу антикав.плиты. (внутренний шестигранник на 7 мм.) через спец.отверстие. Как правило в работоспособном моторе оно закрыто - в моём случае простой пластмассовой заглушкой - даже без резьбы. (Мне и в этом случае токарь помог - выточил фторопластовую заглушку с обтекаемым верхом, которая внатяг сидится в данное отверстие.) Долучення 17526 Два остальных крепежа редуктора не закрыты ничем и вполне доступны: Долучення 17527 Долучення 17528 Так вот "хитрость" заключается в следующем: При демонтаже редуктора Вы сначала снимаете анод - тем самым получаете доступ к третьей гайке крепления редуктора к "сапогу". Отвинчиваете все три гайки редуктора и детали отделяете одну от другой (редуктор от "сапога") А вот при сборке срабатывает простая логика - всё в обратном порядке: ставится редуктор на "сапог", закрепляется тремя гайками и надо установить на место анод. А тут БАХ - и сюрприз: Болт крепления анода НЕ ПРОХОДИТ в отверстие для ключа. Ключ запросто проходит...:-) Долучення 17529 ... а болт шляпкой не проходит...:neznayu: Вот и я "попался на эту удочку". Всё дело в том, что перед монтажом редуктора упомянутый "хитрый" болт нужно вложить в соответствующее отверстие самого редуктора, и лишь потом ставить редуктор к сапогу. Из-за этого приходится "конструкцию" собирать исключительно в вертикальном положении - чтобы болт крепления анода не вылетел из своего места. Если он выпадает, то остаётся в полости сапога, и вернуть его обратно, без повторного отделения редуктора от сапога невозможно. Так что, если доведётся, будьте внимательны!!!! Ну а мне из-за собственной невнимательности пришлось сегодня редуктор ставить дважды. Ещё "нарвался" на мелкую неприятность: При демонтаже головку на "13" брал "соседскую" - у напарника. Она у него ещё совковых времён, с тонким телом. Но уже через пару-тройку "рабочих дней" надоело побираться ключами - купил себе мало-мальски приличный "буржуйский" ключ-трещотку в наборе с головками. А они оказались "очень даже толстостенными", да ещё и под едва заметный конус. При затягивании гайки, что под антикав.плитой услышал, что гайка ещё совсем не обтянулась, а головка глубже не входит - заклинило. Ключик-то я наждаком "выровнял"... Долучення 17530 ... но красочку подпортил Долучення 17531 Ну а после всех этих "упражнений" оставалось рабочее время и не теряя его зря - зачистил "посадочное место" для установки "подошвы" силового блока. Долучення 17532 На сегодня хватит... не стесняйтесь после прочтения "тыцать кнопочку благодарности" :neznayu: |
Re: MERCURY - 20 golden series
Читаю и вроде бы сам собираю моторчик!:cool2::cool2::cool2:
Но меня так на долго не хватило бы.:smuschenie::smuschenie::smuschenie: |
Re: MERCURY - 20 golden series
Всё хочу спросить,какой краской перекрашивали корпус ПЛМ-ма,в камере или на свежем воздухе, и чем грунтовали?Хочу подшаманить свой моторчик.
|
Re: MERCURY - 20 golden series
Цитата:
|
Re: MERCURY - 20 golden series
Цитата:
Весь процесс продолжался с ноября по март. Как сейчас помню - 15 марта был первый, пробный пуск.... Но об этом позже. А что касается самого процесса - признаЮсь - в процессе работы не раз и меня одолевали сомнения - смогу-ли? Но уже через месяц работы я понял, что для меня это нечто большее, чем ремонт мотора - тут уже было некое "противостояние характеров" - нашего и американского :-) - моего и его... Цитата:
Красили в автосервисе. В стандартной камере. Друг помог. |
Re: MERCURY - 20 golden series
Нееее,хочу окуратнеько подшкурить и покрасить,есть места где краска терлась от времени до метала,по этому хочу подмарафетить свой ЕВЕНРУДИК.
|
Re: MERCURY - 20 golden series
Ага, Сергей когда на Домике выкладывал сврю историю, я с нетерпение ждал продолжения.:-)
|
Re: MERCURY - 20 golden series
Ребятки - подтормозился рассказ - зимняя сессия.
К 6 февраля заканчивается - продолжу. |
Re: MERCURY - 20 golden series
У темі 8 долучень
Как-то притихла тема - запустил. Попробую оживить - тем более, что именно сегодня для этого замечательный повод - ровно год назад (15.03.2011) был произведён первый пробный пуск - но обо всем с примерным соблюдением хронологии...
Вот она - "подошва". Устанавливается (через прокладку) на торец сапога, а уже на неё, тоже через прокладку устанавливается силовой агрегат. Сама по себе подошва проста - некая литая пластина с отверстиями, полостями и каналами для охлаждающей воды и большим отверстием выхлопного канала. С нижней части подошвы закреплена трубка, нижней частью входящая в помпу, а верхняя часть подаёт воду по каналам в рубашку силового агрегата. Поскольку конструктивно всё выполнено таким образом, что после сборки её не видно - не красил - оставил старое покрытие. Долучення 20861 Долучення 20862 Силовой блок установить было несложно. Через выхлопное отверстие подошвы (довольно обширное) подсветил фонариком и трубку подачи охлаждающей воды посадил в помпу. Совместил отверстия подошвы с отверстиями торца сапога. Сверху подошвы укладывается ещё одна прокладка, через герметик на двух сторонах. После по периметру подошвы прокладывается овальная уплотнительная резинка, на которую опирается поддон. И уже поверх поддона устанавливается блок. Если все отверстия на прокладках и подошве совмещены правильно, то шесть шпилек (предварительно ввинченых в блок), стягивающих всю конструкцию, легко и без напрягов проходят насквозь, выходя из крепёжных отверстий торца сапога. Долучення 20863 Долучення 20864 Кстати - интересная особенность - при разборке я на неё не обратил должного внимания: Те, кто "работал" с классическими "Вихрями" помнят - установить редуктор сложно по причине необходимости попасть (совместить) сразу три точки: приводный вал с редуктором, трубку охлаждения с помпой и тягу аверс\реверс. Весь этот "перечень" находится прям внутри "вихрёвского" сапога и поэтому всю упомянутую "музыку" плохо видно, и соответственно совместить три точки - на уровне шаманства... В моём случае всё выполнено чуть-чуть конструктивно сложнее, но, как ни странно, это облегчает сборку: вал разъединяется с блоком только в верхней точке и поэтому при демонтаже редуктора он выходит с ним вместе. Водяная трубка наоборот - закреплена вверху - на подошве, а у помпы достаточно длинный входной раструб. Значит при установке сверху попадаем, как я уже говорил, подсвечивая через выхлоп, а если соединяем снизу - то тоже только одну точку - трубку с помпой. Вал заходит в блок вверху по направляющей. А тяга "аверс-реверс" вообще вынесена за корпус сапога. Она проходит сквозь трубку подвески-струбцины, а к редуктору внизу соединяется вообще на виду - через втулку за корпусом сапога, рядом с одной из трёх крепёжных гаек редуктора. После, на смонтированный блок, был смонтирован заранее подготовленный (вымытый и вычещеный (без разборки) карбюратор. Долучення 20865 Долучення 20866 Кстати - есть одно дополнение в карбюраторе, которое не отображено на тех форумах, где данную тему вёл вживую. Итак: В процессе использования мотора на воде столкнулся с одним неудобством по подстройке карбюратора. Холостой ход удобно регулировать длинной тонкой отверткой. Но доступ к винту настройки "качества" очень ограничен. Обычной отверткой к нему не дотянуться потому, что угол в крайне неудобен. Я подозреваю, что это умышленная конструктивная особенность - чтобы американский пользователь "не крутил почем зря" всё, что можно подкрутить отверткой. Но нашего брата это не останавливает :-) На латунную головку винта со шлицом под отвертку я напаял латунную гаечку. Теперь маленьким рожковым ключиком дотягиваюсь до регулировки комфортно и без проблем. Долго думал - стОит-ли резать топливный шланг между карбом и штуцером коннектора - чтобы смонтировать топливный фильтр. Решил не резать. Оставил его целым. Фильтр потом смонтирую на самом топливном шланге от бака. После установки блока на место к поддону были закреплены две (передняя и задняя) стойки-упоры "обвязки" (как я их назвал для себя). Передняя служит опорой для крепления ручного стартера, и на неё-же опирается потом верхняя крышка капота. Задняя стойка "работает" тоже как опора ручного стартера, а ещё на неё сверху монтируются катушки зажигания. Долучення 20867 Но самое главное - мне удалось разобраться с правильной установкой маховика на своё место. Немало времени провёл в паутине, говорил по телефону (напомню - при снятии маховика со ступицы не сделал должных меток) Неделю назад ездил к корешу - брал сервисный альбом по "Меркам" Но он не пригодился. Там есть всё, кроме, как это часто бывает, того, что надо. Но здорово помогли наши ребята. Руслан 35 посоветовал внимательно изучить ступицу маховика - то место, на которое он был насажен, и соответственно внутреннее посадочное место самого маховика. Обнаружилось одно пятнышко от ржавчины, которое имело свой "зеркальный оттиск" на противоположной стороне. DIVER подсказал, что первым считается верхний цилиндр, и именно в нём поршень нужно ставить в "верхнюю мёртвую точку" (ВМТ) - это и будет исходное положение. И в такой позиции "штатная" метка маховика должна находиться в пределах шкалы, что нанесена на стартере. Ну и после установки маховика венцом была установка ручного стартера. Его зажал болтами без "фиксирующей" мастики - думаю, что при пробном пуске придётся что-то отвинчивать, регулировать. Снимков всей "головы" в собранном состоянии не делал - выглядит как-то не впечатляюще, не эффектно. В смысле не интересно - всё на своих местах, как в любом другом моторе. Ну а теперь установлена крышка капота и нижняя декор. крышка, прикрывающая низ поддона. Получилось так: Долучення 20868 ЁП-ТЫТЬ - красотища!!!:cool2: Так что почти готов к пробному пуску. "Почти" потому, что нужно прояснить ситуацию со свечами. Ещё редуктор маслом заполнить... Так что запасаюсь терпением. Буду пока пыль с капота ежедневно протирать... Вот думаю - может обратиться к батюшке а потом позвать и раввина - для совершения ими соответствующих обрядов перед пуском. А на сам пуск пригласить ещё и шамана с бубном - может вообще тогда без свечей заведётся. :-D |
Re: MERCURY - 20 golden series
У темі 12 долучень
Ну вот как-то так в общем и целом:
Долучення 20871 Меня нередко и в НЕТе и потом на воде задавали один и тот-же вопрос: БЮДЖЕТ МЕРОПРИЯТИЯ СЕКРЕТ? Не секрет. Покраска: Материал - 280 грн. Работа - 100 грн. Так просили при договоре. Когда Вовка (так зовут друга-маляра) озвучил цену (перед входом в мастерскую) я сначала промолчал, но когда с ним вошёл внутрь термокамеры - забирать, увидел - молча отдал не 100 а 200грн. (у меня одним "листом" было приготовлено). И совсем не жалко было и пакет с "премией" (0,7 "Немирова" и там колбаска-сырок какие-то (заранее приготовленные) вручить маляру. Бронзовая болванка на новые упоры - 70 грн. ...шо там ещё было??? а - заготовка фторопласта - 19грн. баллончик аэрозольной краски на блок - 16-19 грн. (точно не помню) Сварка - Коньяк "Жан Жак" 0,5 л. Токарные работы (все) - 20 грн. "налом", Пачка "Липтона" и пачка лёгких "Монте Карло" (любит токарь попыхтеть на досуге под чаёк) Лерка нестандартная - 20 грн. (болты на водяную рубашку новые точил с сохранением оригинальных "буржуйских" резьб) Больше ничего не припомню.... Ну ещё набор головок (от 8 до 32мм) и ключ-трещётку к ним под это дело покупать пришлось... Свечи новые на подходе - NGK - по 62 грн. за одну... Наверняка ещё что-то было из мелочей - но явно не существенное если в данный список не попало. Сумму потрудитесь сами... Думаю о кайфе от проделанной работы Вам говорить не надо - уверен, что понятно будет...:cool2::cool2::cool2: О свечах пару слов надо сказать. Изначально стояли американские "Чемпионы". Сами по себе свечи несколько необычные: в них нет электрода с привычным зазором. Обе свечи выглядели нормально, но был один нюанс. Маркировка на "базовых" немного разнилась - всего-лишь дополнительным буквенным индексом на одной. Как потом выяснил - этот индекс обозначал наличие в свече гасителя высокочастотных помех. Да и после такого ремонта сам Бог велел поставить новую пару - пусть старые и рабочие - но останутся в резерве. Сами по себе "Чемпионовские" очень дорогие - около 120 грн. за одну. Поэтому нашел чуть проще - НЖК подобрав аналог по таблице взаимозаменяемости. В одном из Киевских интернет-магазине - без проблем: Долучення 20869 Долучення 20870 Чуть позже с упомянутого уже Домика рыбака P petrovich по собственной инициативе и как в мультике "безвозмездно - то есть даром" изготовил и прислал набор замечательнейших наклеек: Долучення 20872 Долучення 20873 Долучення 20874 Это маленькое, казалось-бы, дополнение ЗНАЧИТЕЛЬНО преобразило внешний вид зверя. Долучення 20875 Долучення 20876 Долучення 20877 О - кстати - на третьем снимке Мерк на подставке. В теме самопальных прибамбасов я говорил о транцевых колесах своей конструкции и там упоминал, что мой вариант колес используется сразу в двух направлениях - на лодке как транцевые и в тележке для мотора. Там, в теме, я не нашел фотку тележки показать... а оказывается есть...:neznayu: Ещё несколько слов о внешнем виде - на других форумах об этом не рассказывал - не показывал: В процессе у меня было большое желание ещё и аэрографией оформить. На кременчугском уровне нашел одну девочку-мастера - очень толковая. Долго я ей "мозги сушил" и в конечном итоге мы (точнее она) выбрали желаемый мною вариант. Должно было получиться так: Долучення 20878 Долучення 20879 Долучення 20880 Но в конечном итоге пришло(по финансовой причине) отказаться от этой затеи - в деньгах это удовольствие только на старте мне выходило-бы в 3,5 раза дороже покраски. А сейчас смотрю - и жаба самого давит - надо было раскошелиться... Но так или иначе - мастерице огромное спасибо за терпение и понимание. Ну и закончу общаться с громадой сегодня сообщением о событии, которому (как уже упоминал) сегодня ровно (день в день) 1 год. Завёл я сегодня (15.03.2011) "зверя". Не буду врать - не так уж и сразу. Пришлось подёргать. Так получилось, что рабочий блокнот оставил дома, а там пометки с какой катушки на какую свечу набрасывать "люльки". Пришлось "методом тыка" определять - ну и по закону подлости вышло так, что "первый вариант" был неверным - перепутал. Когда рывка после шестого мотор неестественно мощно и громко чмыхнув, выбросил в бочку порцию топлива через выхлоп - понял, поменял люльки местами и уже с третьего-четвёртого рывка моторчик заурчал... Как-то не сразу пошла вода. Но из контрольки чётко шла воздушная струя. Я мотор заглушил секунд через 30 и рассмотрел - "посудина" мелкая. Водозаборные отверстия находились в воде, но помпа (в корпусе сапога) находилась значительно выше уровня воды. Подставил под емкость пару кирпичей, завёл повторно - водичка пошла. Но не всё без проблем. У меня лёгкое подозрение, что порой "сваливается" на один цилиндр. При перебросе люлек я выкрутил верхнюю свечу - при рывке проверили - искра есть. А на нижней не проверил. Но после очередной остановки менял свечи местами - работает без изменений. Хотя, думаю, на одной свече мог-бы и не запускаться. Каждый последующий пуск мотор заводился с первого-второго рывка. На валу винта небыло, поэтому получилось и "коробкой передач" поиграться, повключать аверс и реверс, чуть-чуть подгазовать, но совсем слегка и кратковременно. Но главное - заработал. Время до открытия навигации ещё есть - поковыряю в мастерской. Попробую ещё свечи на новые заменить - всё равно это надо сделать... После замены на новые ещё разок в условиях мастерской запущу. И ещё "позвякивает" Я сразу вычислил где. При проведении Т\О ручного стартера вымыл густую смазку, а после промывки кулачки-зацепы и весь механизм смазал хорошим машинным маслом. Вот "кулачки" и позвякивают. Густая смазка их фиксирует в корпусе лучше. При случае добавлю густой.... P.S. К сожалению ни фоток, ни тем более видео, снять не получилось - рук не хватило... Но на этом, друзья, тема не закрыта. Ещё есть о чем рассказать о том, как в процессе первых проб на воде поработал с отдельными узлами и механизмами. Спасибо за терпение и ваш интерес к данной теме. Если кому-то весь мой опыт хоть чем-то будет полезен - буду только рад этому...:*-)%* |
Re: MERCURY - 20 golden series
У темі 7 долучень
Есть немного времени - расскажу об одной, для меня стандартной, доработке. Думаю не стОит тут "цепляться" за мою личную точку зрения и обсуждать - нужна-ли накладка-крыло на антикавитационную пластину мотора. Скажу лишь, что этот девайс я опробовал уже на нескольких двигателях - мощностью от 2 до 20 л.с. (как старых совковых, так и на буржуйских) и каждый раз убеждался в эффективности прибамбаса. Но тут следует оговориться - все мои изыскания проводились исключительно на надувных лодках ПВХ.
Итак: Из последних обрезков нержи удалось выкроить два нужных кусочка - получилось следующее: Долучення 21333 Долучення 21334 Как видите - не стал уходить от классической, стреловидной формы. Ширина пластины слегка перекрывает диаметр винта - это обязательное условие. Крыло в работе показало себя предсказуемо - ожидаемого результата добился. Но задач было две. Дело в том, что первое время мотор нестабильно работал нв режиме троллинга, поэтому изначально планировал на базе крыла ещё и изготовить так называемый "троллинговый тормоз". Из второго обрезка нержи была изготовлена вот такая вставка: Долучення 21339 По прорисованной черным маркером полосе был болгаркой прорезан паз. При резке у режущего диска от руки удерживался примерно 45 градусов. Потом этот наклон выравнивался вручную банальным надфилем - благо нерж податливый материал - было не тяжело и не долго. После по краям прорези были установлены два таких плавника: Долучення 21340 Долучення 21341 Вся стационарная конструкция выглядела так: Долучення 21342 А вся конструкция в сборе так: Долучення 21343 В отверстия в верхней части вставки была прикреплена ручка из толстой алюминиевой проволоки. За неё удобно снимать-ставить саму тормозную пластину, к этой-же ручке был привязан капроновый шнурок, страхующий от возможности утопить тормоз. Что могу сказать - система работает. Суть в том, что тормозная пластина, прикрывающая выбрасываемый винтом поток воды, перенаправляет его частично вниз - именно это и притормаживает лодку в режиме троллинга, позволяя в то-же время держать мотор не на самых минимальных оборотах, а чуть выше. Результатами испытаний остался почти доволен. "Почти", потому, что проявились два непредусмотренных момента. Во первых - мотор со вставленной пластиной заводится чуть хуже. Я так понял, что затрудняется выхлоп через винт. Ну с этим проблем не возникло - сначала запускал мотор, а потом вставлял тормозную пластину. А во вторых - если на скорости, без использования пластины дать газку, то от двух плавников, что на крыле, вверх за кормой выскакивали два очень красивых "петушиных хвоста". В лодку воду не забрасывало, но на конуса за транцем её попадало изрядное количество. Проблему решил просто: я снял упомянутые плавники с крыла и переклепал их (немного изменив форму) на саму тормозную пластину. Свою функцию - удерживать нужный угол тормоза - они выполняли отлично и в то-же время, при снятии тормоза они "уходили" вместе с ним с самого крыла. По большому счёту этот рассказ более уместен был-бы в теме "Доработки", но поскольку конструкция имеет непосредственное отношение к мотору, именем которого названа данная тема - тут информацию и оставлю. А в самоделках просто ссылку на эту тему выложу. P.S. Ну и что касается самих накладок - определенный практический опыт на данную тему имеется богатый - если интересно могу рассказать, но в соответствующей теме. А о том, что и как ещё делал с мотором - в следующих рассказах. |
Re: MERCURY - 20 golden series
Цитата:
|
Re: MERCURY - 20 golden series
Цитата:
Фото окночательного варианта к сожалению сейчас нет. Но если нужно в предстоящие выходные попробую попасть в гараж - сфотаю. |
Re: MERCURY - 20 golden series
Привет Серега, знал что ремонтировал, про проблемы с резьбами, но так перебрать мотор! :cool2: Огромный респектище тебе и уважуха, я в ах,,!
|
Re: MERCURY - 20 golden series
У темі 1 долучень
Цитата:
Только сейчас сфотал. Никаких дополнительных креплений не делал. Прорезь в крыле подгонялась таким образом, чтобы пластина входила с натягом. А "плавники", как уже говорил, срезал с крыла, слегка подкорректировал их форму, и установил на пластину тормоза. Долучення 21968 В процессе работы тормозная пластина под воздействием выбрасываемого потока держится в отклоненном положении, а на заглушеном моторе эти два плавника-упора её удерживают. Если нужны ещё снимки - говорите. Просто так получилось, что мотор живет сейчас на работе в мастерской, а пластина в гараже осталась. С недели "соединю" их и организую фотосессию... |
Re: MERCURY - 20 golden series
У темі 1 долучень
Цитата:
Ведь если пластина работает "плохо" - затрудняет выхлоп при пуске, сильно подтормаживает ход, что требует "накрутки" румпеля и есть прочие "тугие" проблемы - выход прост: нужно её просто подрезать по высоте - чтобы она меньше прикрывала винт. Что-же касается мотора - есть свежая информация: В минувшую субботу открыл сезон. О всех тонкостях тут не буду - скажу лишь о моторе: - после тщательной чистки бензонасос ЗАРАБОТАЛ:-(0) Но не обошлось без сразу двух "но". Во первых все-же слегка сбил настройку иглы. Когда сам чистил весь карб, обратил внимание на то, что игла зависала в закрытом положении. Стало понятным поведение мотора в минувшем сезоне: после накачки грушей карб "запирался" и мотор работал ровно и стабильно - пока не вырабатывал топливо из поплавковой камеры. Потом начинал "голодать" (по причине неработы бензонасоса). Я левой рукой рулил, а правой давил грушу (рассказывал об этом. Но был один нюанс - давить её было тяжело и туго. Именно потому, что игла оставалась в "зависшем" положении. Саму иголочку чуть почистил и зашкурил углы квадратного сечения иголки. Стала "отпадать" нормально. Ну я взял и "пожадничал" почему-то - подогнул лепесток на 1 мм. увеличив уровень в поплавковой камере. При субботнем пуске понял, что зря: После зимовки мотор легко завелся с третьего рывка, но еще перед пуском, при закачке грушей стало ясно, что будут проблемы. После заполнения поплавковой камеры игла не запирает подачу, и топливо грушей впрыскивается прямо в диффузор карбюратора. При пуске мотор заводится, начинает исправно работать насос и так-же исправно заливает карб - мотор, естественно от этого глохнет. 2-3 минуты пауза - снова рывок - пускается с первого-же раза и история повторяется. Отогнуть назад на 1 мм. не проблема и дело 2 минут. Но тут выяснилась ещё одна важная мелочь. На одной из яхт моего яхт.клуба стоит моторчик примерно такоой-же серии, только 9,8. И хозяин яхты организовал мне экскурсию с демонстрацией и рассказом: - Мотор долго работал исправно и ровно. Потом в какой-то момент заметил, что упала мощность и увеличился расход топлива. При детальном осмотре карбюратора обратил внимание, что "пропала" одна деталюшка. Была пластмассовой и видать выпала от перегрева и деформации. А у тебя, смотрю её тоже нет..." Речь идет о детали, которая выделена на рисунке: Долучення 24031 Я стопудово помню, что у меня этого "сопла" не было. Но пообщавшись со своим преподавателем по аэрогидрогазодинамике (кажется не говорил - я с минувшего года на старости лет стал студентом Кременчугского лётного колледжа) и он мне пояснил, что данный диффузор в системе карбюратора очень важен: в потоке всасываемого карбом воздуха в самом "сопле" возникает дополнительная "реактивная тяга", которая более качественно разбивает топливо внешним обтекающим потоком воздуха на "пыль" при выбросе. Что удивительно - и без него мотор в прошлом сезоне работал нормально... Короче говоря, после замеров был составлен эскиз с размерами и отдан токарю на изготовление. К концу текущей недели всё должно быть готово, и если без форс-мажоров, то в предстоящее воскресенье уже и попробую. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:06. |
vBulletin 3.8.7 ; Copyright © 2000-2026 Jelsoft Enterprises Limited
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010