Аквариумные рыбки и др.

[Dralexx]

Так что, с нитчаткой можно бороться водкой? У мну 40 литров нетто, много не потребуется.

[Євген]

Акваріум прісноводний 250 літрів. Андрюха-рослинами можу поділитись, дзвони.

[Голык]

У меня аквариум на 125л. в нем 3 сомика породу не знаю,8 красненьких улиток и немеренно маленьких темных улиток,не знаю как их вывести,
А в обще мое хобби озеро на даче с коями, вот это удовольствие,утром выходиш с чашечкой кофе сигареткой,а они к тебе подплывают модры с воды ,жрать просят. Кои, пока не большие где то 25-30 см.штук шесть таких, остальные поменьше, но много, и караси тоже красные и белые,но скоро буду отселят так как карпам становится мало места.
Озеро строил сам, пол года ушло, от чего удовольствие еще сильнее.
Тоже не дешевое удовольствие ,и очень много отнимает времени.

[biocon]

а как они кои зимуют?

[tarantas]

Вот ведь нельзя хвастаться. Вчера поменял треть воды в акве, и помыл фильтр, почистил грунт от какуней, и что Вы думаете. Вода в акве помутнела, какойто склизкий налет в акве и на листве. Что ДЕЛАТЬ?

[biocon]

у тебя комрад, пошел перезапуск...низзя сильно чистить фильтр, мочалку лишь слегка жи жим (бактерии там живут) а грунт только сверху сифонить, ил должен быть...треть воды не на что не может повлиять...должно переболеть и пройти само...вода как молоко? это бактерии их некому есть...

[tarantas]

А во всем виновата жена, чтото грязно у нас, убери в аквариуме убери в аквариуме.

[Гена]

Вспышка инфузорий-туфелек. Ничем не опасна. Если фильтр с углём, то вычистит за сутки максимум, если нет само пройдёт за 2-4 дня.

[tarantas]

Уголь уже добавил с утра ждем результат. Гена Спасибо!!!!

[Гена]

Цитата: Допис від tarantas  Уголь уже добавил с утра ждем результат. Гена Спасибо!!!!

К вечеру должно быть всё ок, если производительность нормальная. скольки ступенчатый фильтр стоит? И внешний или внутренний?

[Andrey55]

Цитата: Допис від tarantas  .... Вода в акве помутнела, какойто склизкий налет в акве и на листве....

Я в шоке! Я по жизни фильтр хорошо мою и воду с под крана лью и ни разу такого не было.

[tarantas]

Андрей тут ничего критичного нет, просто надо было фильтр помыть а потом через день два когда наладится жизнь в нем почистить аквариум, а я по своей глупости, сделал все в один день, вот и результат.

[biocon]

на будущее, не мойте тщательно губку фильтра, на ней живут полезные бактерии, в идеале фильтр мыть не чаще одного раза в 2-3 месяца, то что он коричневый-ничего страшного...главное что бы поток не забивался...в море наоборот, эти бактерии вредные и я его кипятком ошпариваю...

[Andrey55]

Цитата: Допис від biocon  ...главное что бы поток не забивался...

Отож, у меня за три-четыре недели так забивается, что еле воду пропихивает.
Кстати у меня двух кассетный фильтр, пробовал по науке (одну касету мою, а вторую нет и так чередовать), но разницы не заметил.
После капитальной уборки, на вторые сутки, вода прозрачная как слеза.

[dimon]

Я мою все мочалки кипятком и конкретно(фильтр бочка,наружный)...и никогда за все годы не было проблем.

[biocon]

я посоветовал как это нужно делать по своему опыту и опыту других аквариумистов (так сказать прописные истины), а как делать дальше решать конечно вам (это как по моторам консервировать или нет), у меня есть криветочник с гуппи, там кроме света вообще никакого оборудования и вода идеально прозрачная...но это все индивидуальные случаи, а общие рекомендации я написал...бактерии которые поселяются на губках и грунте, являются природными фильтрами, незря в хороших фильтрах одна из касет состоит из керамических или пластиковых шариков, как вы думаете для чего они нужны?

[Andrey55]

Цитата: Допис від biocon  ....не зря в хороших фильтрах одна из касет состоит из керамических или пластиковых шариков, как вы думаете для чего они нужны?

Что бы подороже стоили....шутка.... Думаю всё для хороших бактерий.

Кстати вот моя банка на 160 литров.

[Голык]

Цитата: Допис від biocon  а как они кои зимуют?

Зимуют в озере, там глубина где то 1,7 метра,им хватает и метра. Плюс я поставил компрессор от аквариума для кислорода ну и глубинный насос соплом в верх стоит ,когда сильные морозы включаю и лунка постоянно не меньше метра. Для карася вообще ненужно не чего он и так выживает , а вот с карпами проблема, очень нежные и задыхаются. Первые две зимы покупал GARDENовские примочки типа грибки чтоб лунки не замерзали,все равно замерзали и потом из под льда выковыривал. а карпы тем временем задыхались. Прошлой зимой выше описанным способом все решил, все перезимовали.

[stp]

Мечтаю о морском аквариуме.
А кто может подсказать - ему канализация нужна? а подача воды?
Где можно почитать на эту тему???

[dimon]

Цитата: Допис від stp  Мечтаю о морском аквариуме. А кто может подсказать - ему канализация нужна? а подача воды? Где можно почитать на эту тему???

Вообще то, лучше когда всё расскажет специалист...а так почитай.....
Вот

Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст

Так или иначе, любой желающий завести у себя дома морской аквариум, сталкивается с огромным количеством пугающей информации. В основном, говорят о трудностях. Говорят, что море - это очень дорого, что уход за морским аквариумом сродни искусству, где можно полагаться лишь на многолетний опыт и интуицию, что литературы по поводу морских аквариумов не найти, что объем рифовой "банки" начинается от 400 литров, что требуется огромное количество сложной аппаратуры и так далее. Попробуем разобраться, что миф, а что реальность.

Банка:
Само понятие нано-риф подразумевает морской рифовый аквариум сверхмалого объема. Обычно, под эту категорию попадают аквариумы общим объемом от 50 до 150 литров. Лучше всего использовать кубические аквариумы. Подобная форма "банки" обеспечивает хорошую обзорность и большую площадь водной поверхности для поддержания активного газообмена с воздухом. Итак, аквариум в форме куба со стороной в 50 см вполне подойдет для создания нано-рифа и даст нам полезный объем около 100 литров.

Вода:
Морская вода представляет собой сложный раствор различных солей с общей плотностью от 1,020 до 1,026 г/см3. Для ее приготовления потребуется сухая смесь, продающаяся под общим названием "искусственная соль для морских аквариумов", и дистиллированная вода. Дистиллированную воду можно при желании заменить на деионизированную, полученную при помощи установки обратного осмоса. Эта установка представляет собой небольшой прибор, похожий на бытовой фильтр для воды, подключаемый к водопроводу. Небольшие недорогие экземпляры способны давать до 150 литров деионизированной воды в сутки. Как правило, для содержания нано-рифа этого более чем достаточно. Сам процесс приготовления воды очень прост - необходимо налить дистиллированную воду в подходящую емкость, насыпать в нее некоторое количество искусственной морской соли и обеспечить перемешивание раствора до полного растворения всей соли. Плотность получившегося раствора контролируют при помощи ареометра. При недостаточной плотности раствора добавляют соль, при избыточной - воду. Одновременно, при помощи нагревателя, температуру раствора доводят до 25-26°С. После того как плотность и температура раствора соответствуют норме, полученная морская вода готова к заливанию в аквариум.

Далее, в процессе жизни аквариума необходимо контролировать и поддерживать на должном уровне следующие параметры воды:

Температура:
Она должна быть стабильной, около 25оС. Для обеспечения этого подойдет терморегулятор с достаточной точностью измерения температуры. Однако необходимо помнить, что температура воды в небольшом аквариуме имеет малую инертность и может быстро меняться в зависимости от внешних условий. Это плохо, с этим надо бороться. Аквариум следует разместить подальше от источников тепла и сквозняка, избегать попадания на него прямого солнечного света. Допустимы колебания температуры воды в пределах 1°С.

Плотность:
Она должна быть в диапазоне от 1,022 до 1,024 г/см3. Сильные колебания плотности воды даже в пределах этого диапазона нежелательны и приводят к быстрой гибели большинства обитателей. В основном плотность воды повышается из-за суточного испарения. Взамен испарившейся воды необходимо доливать дистиллированную или деионизированную воду, контролируя при этом плотность получающегося раствора. Однако есть и более простой способ: соленость доводится до нормы, выключаются помпы, создающие течение, и риской на стекле помечается текущий уровень воды. После этого, достаточно раз в сутки при выключенных помпах, доливать дистиллированную воду до уровня, отмеченного риской. При необходимости можно использовать готовую систему автоматического долива воды различных производителей.

Уровень pH:
Он должен находиться на уровне 8,1-8,3. Колебания уровня pH очень плохо влияют на обитателей аквариума, приводят к их болезням, тормозят развитие. Постоянство уровня pH достигается при достаточной карбонатной жесткости воды (kH = 10-14). Способность морской воды сохранять pH при добавлении некоторых количеств кислоты или щелочи обусловлена в основном взаимодействием растворенного углекислого газа, карбонатных и гидрокарбонатных ионов, а также ионов кальция и магния. Если карбонатная жесткость воды недостаточна, то избыток растворенного углекислого газа (в ночное время, при отсутствии фотосинтеза) или его недостаток (днем, при активном фотосинтезе) будут приводить к падению или повышению pH соответственно. Для поддержания карбонатной жесткости на должном уровне используются специальные добавки и частичные замены воды.

Циркуляция воды:
Необходимо обеспечить постоянную циркуляцию воды на уровне 3-4 объемов аквариума в час. Например, для аквариума полезной емкостью 100 литров необходимо установить 1 или 2 помпы общей мощностью 300-400 литров в час. Губки или иные фильтры на помпах нежелательны, так как будут удалять из воды зоопланктон, необходимый для питания высших животных. Постоянная циркуляция воды необходима для насыщения ее кислородом, для доставки питательных веществ и зоопланктона всем нуждающимся гидробионтам, для правильной работы азотного цикла. Примерно один раз в месяц необходимо делать общий анализ воды на содержание в ней кальция, магния, аммиака, нитритов, нитратов, фосфатов, карбонатную жесткость. При неблагоприятных анализах следует увеличить количество подмен воды. Эта мера может выручить начинающего аквариумиста при любых проблемах с качеством воды и позволяет обойтись без громоздкой и дорогой системы оборудования для регенерации воды.

Свет:
Обычно для освещения морского аквариума применяются металло-галогеновые светильники достаточной мощности со световой температурой от 10000 K до 20000 K. К сожалению, такие светильники выделяют достаточно много тепла и плохо подходят для небольших аквариумов без специальной охлаждающей аппаратуры. В качестве альтернативы можно использовать люминисцентные лампы типа T5. Эти лампы имеют подходящий для морского аквариума спектр и обеспечивают достаточный световой поток.
Чем больше таких ламп удастся вмонтировать в крышку аквариума - тем лучше. Света много не бывает! Минимальное количество ламп для 100 литрового аквариума - 4 лампы по 25 Вт. Отсутствие металло-галогеновых ламп несколько ограничит выбор возможных обитателей нано-рифа, но для большинства неприхотливых животных лампы Т5 вполне подходят. Длительность светового дня должна составлять 10-12 часов. Желательно обеспечить 8-10 часовой период полного затенения аквариума. Дело в том, что многие морские животные питаются только в темноте, и останутся голодными, если этого не сделать. Проще всего подключить систему освещения к механическому таймеру, обеспечив тем самым своевременную смену дня и ночи. Помните, что лампы и их пуско-регулирующие устройства по возможности не должны нагревать воду в аквариуме!

Грунт:
Для обеспечения качественной биологической фильтрации слой грунта должен быть не менее 6-9 см. В качестве субстрата лучше всего использовать коралловый песок или крошку фракцией 1-2 мм. При соблюдении этих условий в верхних слоях грунта будет происходить окислительная часть азотного цикла, а в нижних, бедных кислородом слоях - восстановление нитратов в свободный азот. Медленное перемешивание слоев грунта осуществляется за счет большого количества детритоядных животных живущих в нем. При правильном содержании аквариума чистить грунт нет необходимости, так как все органические остатки полностью усваиваются экосистемой. Медленно растворяясь, такой грунт дополнительно насыщает воду карбонатами кальция, магния и микроэлементами.

"Живые камни":
Собственно, являются основой основ в рифовом аквариуме. Во-первых, большинство кишечнополостных животных (кораллы, дискосомы, зоантусы, актинии) ведут прикрепленный образ жизни и используют камни как основу. Во-вторых, они являются основной составной частью естественного биофильтра аквариума. Живые камни представляют собой пористые известковые куски морского рифа густо заселенные различными животными. Как правило, в продаже имеются камни весом от сотни грамм до нескольких килограмм. При начальной транспортировке большинство животных, обитающих на этих камнях, погибают. Только что привезенные камни передерживают в больших емкостях с морской водой и быстрым течением. После того, как все органические остатки на камнях перерабатываются и удаляются, на них начинает постепенно восстанавливаться естественная флора и фауна из сохранившихся личинок, яиц и спор. Собственно только после этого такие камни могут называться "живыми" и осуществлять биологическую фильтрацию воды в аквариуме. Одним из признаков камней хорошего качества являются большие по площади (иногда до половины площади камня) колонии кальциевых водорослей фиолетового цвета, похожие на лишайник на камнях в лесу. Эти водоросли хорошо развиваются в аквариуме при должной концентрации кальция в воде, и не дают расти вредным водорослям и цианобактериям, отбирая у них пищу. Для рифового аквариума с небольшим количеством животных достаточно 3-5кг. живых камней на каждые 30л. полезного объема. Вообще, выход из этих камней новых животных происходит очень долго, иногда несколько лет, доставляя владельцу аквариума много приятных минут.

Кормление:
Многие обитатели нано-рифа способны самостоятельно питаться за счет света, зооксантелл и питательных веществ, извлекаемых из воды (многие дискосомы, зоантусы). Большинство мягких кораллов питаются зоопланктоном. Рыб можно кормить через день замороженной артемией или гаммарусом, кусочками замороженной креветки, измельченными замороженными мидиями. Актиний кормят один раз в неделю небольшими кусочками замороженных мидий или креветки, а живущих совместно с клоунами кормить не надо - клоун сам кормит актинию. В аквариуме малого объема очень опасен перекорм! Тем более, что в рифовом аквариуме присутствует большое количество разнообразного планктона, являющегося для всех прекрасным кормом. Один раз в месяц можно добавить в воду витамины.

Старт системы, первые обитатели:
Когда осядет муть, глядя на свет, вылавливают пипеткой туфелек, которых нетрудно Самым простым и доступным способом создания нано-рифа для начинающих является заполнение готовой "банки" со светильником грунтом, терморегулятором и помпами водой и живыми камнями из действующего рифового аквариума. Такой способ хорош тем, что сразу создается система с работающей биосистемой и удается избежать долгого и хлопотного периода "созревания" морского аквариума, которым так пугают новичков. Конечно, после перенесения в другой аквариум грунт и "живые камни" будут приходить в себя около недели, но это не сравнимо со временем становления биосистемы "с нуля" (год и более). Важно помнить, что чем меньше времени "живые камни", грунт и вода находятся в пути, тем быстрее и легче пройдет период стартового стресса. В любом случае, время в пути не должно превышать 5-10 часов, иначе, затея теряет смысл. На начальном этапе жизни нано-рифа (первый месяц) рекомендуются подмены воды на свежую морскую воду из действующего рифового аквариума два раза в неделю, по 20-30% объема воды за раз. Это обеспечит поддержание высокого качества воды нано-рифа, приток необходимого количества зоопланктона. В дальнейшем, количество подмен воды можно сократить до 1 раза в неделю и реже, в зависимости от количества содержащихся в аквариуме животных и качестве работы биосистемы. Важно помнить, что в процессе жизнедеятельности большинство растущих в Вашем "подводном саду" животных поглощают из воды необходимые питательные вещества. Для их восполнения требуются или специальные подкормки (что довольно хлопотно) или подмена воды на свежую. Однако, для того чтобы свежеприготовленная искусственная морская вода дошла до кондиции требуется время. Слишком частые и крупные подмены воды могут дестабилизировать биосистему аквариума. Выход - вода из действующего рифового аквариума (тогда можно содержать большое количество животных и менять воду часто) или редкие подмены на свежеприготовленную морскую воду (тогда количество проживающих животных необходимо ограничить). После окончания периода стабилизации биосистемы (1-2 недели) можно заселять в аквариум первых обитателей - например, зоантусов или дискосом. Эти животные являются относительно неприхотливыми, по их поведению и состоянию можно судить о качестве условий в аквариуме. Лучше всего помещать в аквариум небольшие количества животных - например, несколько дискосом разной расцветки, несколько небольших по площади колоний зоантусов, размещая их на достаточном расстоянии друг от друга. Дело в том, что эти животные активно размножаются самостоятельно поддерживая максимальную численность особей, с зависимости от условий содержания. Вскоре, в аквариуме образуются красивые разноцветные колонии гидробионтов, но их вырастет ровно столько, сколько необходимо. Если все в порядке - можно добавить рыб (не крупных, по 1-2 в неделю, всего не более 1 шт. на 10 литров полезного объема). По прошествии 1-2 месяцев можно запускать в аквариум более требовательных к качеству воды животных - актиний и мягкие кораллы. Очень красиво выглядит нано-риф с актинией и живущей в ней рыбой-клоуном (см. мультфильм "В поисках Немо").

В итоге можно сказать, что создание и содержание нано-рифа не является очень сложной задачей. Важно лишь понимать процессы, происходящие в морском аквариуме и вовремя реагировать на возникающие проблемы. В целом, конечно, маленький аквариум требует большего внимания и более быстрых действий по "спасению ситуации", чем большой. Но затраты на его содержание небольшие, он занимает меньшую площадь, позволяет обойтись без сложной дорогой аппаратуры при условии достаточной подмены воды. И при этом, правильно сделанный нано-риф несомненно является полноценным рифовым аквариумом, способным радовать своих хозяев, создавая в помещении ощущение настоящего маленького моря!

И вот....

Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст

Запускаем морской аквариум

Так чем отличаются морские аквариумы от пресноводных? Морские аквариумы отличаются куда большей чувствительностью к любым изменениям среды. Важнейшие параметры для морских аквариумов - это pH, соленость и температура. Периодически нитриты и аммиак будут вызывать проблемы. Эти параметры не отличаются от тех же параметров в пресноводном аквариуме, но показатели сильно варьируются.

pH в морском аквариуме - один из важнейших параметров. Морские рыбы и беспозвоночные крайне подвержены изменениям в уровне кислотно-щелочного баланса. Таким образом - колебания pH на 0,2 в день весьма критичны. Морские животные предпочитают pH от 8,0 до 8,4, но уровень кислотно-щелочного баланса не должен падать ниже 8,0

Следующий показатель - уровень нитритов. Рыбы куда более устойчивы к нитритам, чем беспозвоночные, но все же предпочитают уровень нитритов ниже 20ppm.

Соленость, или плотность. В общих чертах (сильно общих чертах) это то, сколько соли содержится в вашем аквариуме. Многие аквариумисты полагают, что плотность и соленость - это одно и тоже, но если разбираться в деталях это не так. Плотность зависит от температуры, а соленость нет. Большинство гидрометров откалиброваны для показаний плотности примерно в 59F. Но в любом случае все животные спокойно акклиматизируются к плотности, если она не будет часто изменяться. Плотность морского аквариума должна быть в районе 1.022.

И наконец, температура. Температура для морских аквариумов не отличается от температуры в аквариумах пресноводных. И должна быть в пределе 24-27'C. Резкие перепады температуры вызывают у рыбы стресс и могут послужить развитию болезней, так что вам необходим хороший обогреватель.

Другие показатели заключаются в контроле щелочности и жесткости воды. Особого внимания требует контроль щелочности. Без надлежащего уровня щелочности pH в вашем аквариуме сильно изменится, что в дальнейшем может стать весьма опасным для его обитателей. Показатель щелочности должен быть в районе от 2.5 до 3.5 meq/L. Показатель кальция более важен для владельцев рифовых аквариумов. Однако если вы содержите беспозвоночных - то обязательно должны следить за уровнем кальция. Без кальция и следовых элементов многие беспозвоночные не смогут наращивать экзоскелет и вскоре могут погибнуть. Уровень кальция должен быть от 400 до 500 ppm Ca++.

Намного проще содержать беспозвоночных, как например креветок, однако даже им необходимы добавки, такие как иодин и следовые элементы. Большинство кормов содержат необходимые добавки.

Теперь, когда мы знаем, какие параметры являются главными - давайте разбираться с тем, как успешно содержать морской аквариум. Успешное содержание аквариум рассчитано на то, что вы будете советоваться с людьми, причем не с одним человеком, а с множеством. Например, многие люди советуют использовать грунтовые фильтры. Однако стоит хорошо все осмыслить. Однако морской аквариум с сухими/мокрыми фильтрами потребовал бы куда меньше ухода и был бы более легок в обслуживании.

Так же один из важнейших вопросов - это размер аквариума. Принято считать, что чем он больше - тем лучше. Большой аквариум проще контролировать и небольшая оплошность не станет фатальной ошибкой. Аквариум для начинающих должен быть не меньше 70 л, а лучше 200. Рыбы любят большие длинные аквариумы, плюс, чем больше аквариум, тем лучше в нем происходит газообмен.

Перед тем, как определиться с размером аквариума учтите, что в морском аквариуме плотность рыбы куда ниже, чем в пресноводном. Подсаживание больше двух рыб в 35 л морской аквариум грозит обернуться неприятностями. Основное правило гласит, что на каждые 35 л приходится по 10 см маленькой или средней рыбы, или 5 см крупной рыбы.

Кроме того, какую рыбу вы сможете содержать, размер аквариума так же определяет фильтрационное оборудование и освещение. Аквариумы в 120 см длиной обходятся обычно куда дешевле нестандартных аквариумов. Лампы для 120 л банок подобрать куда проще, так как они представлены в широчайшем ассортименте. К тому же большая банка потребует большего освещения и более мощной фильтрации. Хороший объем аквариума - это примерно 200 л.

Внимательно рассмотрите крышку аквариума. Многие из них рассчитаны для 120 см ламп. Но также возможно установить 2 60 см (они обычно намного дороже).

С того момента, как вы решили приобрести аквариум удостоверьтесь, что вам есть куда его поставить. Аквариум не должен располагаться под прямыми солнечными лучами или в слишком темном месте. Теперь удостоверьтесь, что подставка выдержит вес аквариума, наполненного водой, добавьте к этому весу вес грунта и оборудования. В итоге, 200 л аквариум будет весить около 365 кг.

После того, как мы определились с аквариумом, стоит уделить внимание грунту. Лучше всего использовать известковый грунт, как например измельченные кораллы. Такой грунт заодно поможет обогатить воду ионами. Грунт не должен быть слишком мелким, чтобы его не засосало в фильтр.

Живой песок - общепризнанный вид аквариумного гравия. Но не рекомендован начинающим аквариумистам. После выбора грунта задумайтесь о фильтрационной системе. Ваш выбор может зависеть от типа грунта. UGF и RUGF системы требуют 5 сантиметрового слоя грунта (2-3 мм) покрывающего фильтрационную пластину. Вам не понадобится грунт, если вы используете non-UGF фильтры, однако большинство пользуется ими.

Теперь выбираем декорации. Их в продаже великое множество. От мертвых кораллов до вулканического туфа. Кораллы наиболее популярны, однако цена на них достаточно высока. Лава и вулканический туф много не стоят и могут придать вашему аквариуму интересный вид. Живые скалы - это как раз тот термин, которым люди бросаются направо и налево, не очень-то его и понимая. Живая скала - это камень, который забрали из рифовой системы, когда-то он служил домом множеству организмов.Первым делом нужно начать с хорошей скалы, то есть покрытой коралиновыми водорослями. Избегайте скал, на которых растут водоросли. Регулярное добавление кальция будет способствовать жизни и росту коралиновых водорослей. Далее, убедитесь что уровень нитратов достаточно низок (приблизительно 10 ppm), а уровень фосфатов и вовсе неуловим (2 ppm). Подавайте питание очень аккуратно, что бы контролировать уровень фосфатов и нитратов.

Если вы все-таки собрались содержать живую скалу, то помните, что она содержит в себе живые организмы, которые так же могут погибнуть. Хорошо сначала полностью запустить и обустроить аквариум, а лишь потом добавлять в уже готовую систему живую скалу.

В дополнении к хорошей фильтрации следите за течением. В морском аквариуме это обязательно. Без циркуляции воды система приходит в нестабильное состояние, что может привести к избыточному росту водорослей. Самый простой способ добиться должной циркуляции - это помпа в аквариуме. Выбирайте тщательно. Слишком мощная помпа создаст в вашем аквариуме настоящий ураган, что будет явной помехой для медленных существ.

Многие люди предпочитают сухие/мокрые фильтры для морских аквариумов, якобы только они подходят для таких систем. Это не правда, для морских аквариумов подходят практически любые фильтрационные системы. Ключ к успешной фильтрации - это фильтры, не захватывающие лишний детрит. Захват детрита продуцирует нитраты, что в дальнейшем приводит к проблемам с водорослями. Какую бы фильтрационную систему вы не использовали, мойте механические фильтры как минимум раз в неделю. В идеале вы должны мыть фильтр в старой воде из аквариума, что бы минимизировать потерю полезных бактерий.

Другая, не менее важная часть фильтрации - белковый сборщик. Сборщики белка предназначены для густо населенных аквариумов и служат для того, что бы забирать из воды органические отходы до того, как они преобразуются в нитраты. Белковых сборщиков множество моделей. Остановимся на 2 основных типах: вентури и пневматические. Пневматические используют дерево или стекло, чтобы насыщать воду пузырьками. А вентури используют трубку, через которую добавляют пузырьки к воде.

При выборе белкового сборщика есть несколько деталей, на которые стоит обратить внимание. Пневматические системы требуют замены воздушных камней примерно раз в месяц, да и в общем обслуживании сложнее, чем системы Вентури. С другой стороны, системы Вентури требуют мощных насосов и стоят куда дороже, чем пневматические. Так же, любые системы меньше 60 см не предназначены для густо населенных аквариумов.

Мы почти закончили с установкой аквариума, и теперь самое время разобраться с освещением. Если вы планируете содержать только рыбу, то вам вполне подойдут обычные лампы с узким спектром. Однако если вы будете содержать чувствительных животных, например анемонов, то вам понадобится специализированное освещение. Анемоны требуют полного и сильного спектра освещения, включающего в себя актинический синий.

Поначалу флуоресцентное освещение вполне подойдет. Галогенновые лампы хороши для рифовых систем, но их очень трудно устанавливать в пресноводные аквариумы. В любом случае, вам понадобится нечто большее, чем одна лампа. Крышку с лампой можно приобрести в магазине или заказать через почту, однако цены на них достаточно высоки и подчас отпугивают начинающих аквариумистов.

Если вы покупаете крышку на заказ, вам предстоит выбрать тип лампы из NO (normal output), HO (high output) и VHO (very high output). Большинство людей, содержащих только рыбу в выборе своем останавливаются на NO системах. VHO и HO системы требуют дополнительного оборудования и стоят намного дороже.

Есть еще один очень важный момент при установке морского аквариума, который не вписывается ни в одну из вышеперечисленных групп - это морская соль. В продаже имеется множество различных марок морской соли, по сути, все они одинаковы, различаются только содержанием фосфатов и нитратов. Фосфаты, как и нитраты очень опасны для аквариумов и их следует избегать. Хорошие марки соли это - Ocean (IO), IO Reef Crystals и Coralife. Стоит отметить, что обычная каменная соль не подойдет в качестве замены, так как она не содержит необходимых веществ для морских животных.

Что бы измерить плотность воды вам понадобится гидрометр. Существуют два основных типа гидрометров - плавающие, которые измеряют так же температуру и пластиковые с плавающей насадкой. Пластиковые имеют более детальную шкалу и по ним намного проще ориентироваться в показаниях.

И наконец, в довершение вам понадобятся тесты для воды. В порядке значимости они подразделяются на: тесты для измерения кислотно-щелочного баланса, нитратов, фосфатов, щелочности, нитритов, аммиака и кальция. Хороший тест для измерения pH необходим, а еще лучше, если это будет электронный прибор. Тесты на аммиак и нитриты необходимы после подмены воды. Тест на нитриты - это хороший показатель качества воды в вашем аквариуме. Следует измерять уровень pH раз в неделю и раз в две недели использовать тест на нитриты. Остальные тесты не так важны, но иметь их при себе все же стоит.

...::: Sea Fish :::...