(284)
Доброго вечера, коллеги!
Всех с наступающим новым по старо-славянскому стилю! Здоровья, добра, удачи.
А далее продолжим повествование...
По большому счёту если руки растут из правильного места, то нужно лишь набраться терпения и запастись рабочим временем. Благо и того и другого в достатке. Так и было принято решение провести «капитальную чистку» всей системы охлаждения. Рубить прокладки любой конфигурации натренировался ещё «в прошлой жизни».
В этот раз уже учитывал "особенности" резьб и поэтому осторожничал. Без "потерь" добрался до помпы, сняв нижний редуктор... Три обжимные гайки помпы "сошли" по резьбе с натягом, но без излишних усилий. Тут тоже использовалась уплотнительная мастика, даже несмотря на то, что гайки "самоконтрящейся" конструкции - с фторопластовыми вставками.
Тут надо сказать, что малость воспрял духом. – нижняя часть системы охлаждения в очень приличном состоянии. Трубка подачи воды чистая и совсем без отложений, Сняв верхнюю часть корпуса увидел, что в водяной помпе соли практически нет (на фото видно), лишь совсем малость песка.
Все «резинки» сальники, крыльчатка, уплотнительные кольца тоже в отличном состоянии. Собственно и большинство прокладок - лишь немного песка. Собственно и большинство прокладок (в комплекте помпы их три) ещё ходили-бы.
Из трёх только одну порвал.
Но по правилам "настоящего механика" любая уплотнительная прокладка не обжимается дважды. Часок работы и комплект готов:
Я пришёл к выводу, что соль вредила только там, где охлаждающая вода отбирала тепло, там и образовывалась соляная накипь под воздействием высокой температуры. Уже ниже водяных каналов подошвы блока её нигде небыло...
Как уже говорил - верхняя крышка помпы и крыльчатка были сняты без проблем, а вот нижняя часть корпуса помпы заставила и поработать и подумать и потом ещё и применить инженерную мысль...
После чистки внутреннего корпуса помпы Первая, лёгкая попытка "расшевелить" корпус изначально была неверной - шпильки.
х выкрутил без труда, но с усилием. Всё та-же резьбовая мастика все соединения сберегла в идеальном состоянии. О мастике в дальнейшем можно больше не упоминать - похоже на ней собраны все резьбовые соединения.
Без шпилек тоже совсем не шевельнулась. Тогда обратил внимание на некую пластмассовую заглушку. В боковое отверстие редуктора, рядом с "контрольным масляным" отверстием была вкручена пластмассовая пробка хитрой конструкции. По корпусу у неё диаметр около 15-18 мм. на этой части пробки резьба. Далее она уменьшается до 9-10 мм, насквозь проходит корпус редуктора. На конце некое подобие плоской копеечки, которая упираясь закрывает отверстие в 9 мм. в нижнем корпусе помпы.
Исследования показали, что это спец.отверстие для промывки мотора. В него вставляется штуцер подачи пресной воды, когда мотор установлен на берегу на подставке для промывки.
В "стянутом" с НЕТа мануале на моторы такого типа вычитал:
"После каждого использования в солёной, загрязнённой или мутной воде промойте внутренние водяные каналы подвесного двигателя пресной водой.
Это поможет предотвратить засорение внутренних водяных каналов накапливающимися отложениями..."
Далее идёт инструкция, по которой следует этот "ритуал" выполнять - шесть пунктов. Все их тут приводить не буду, но процитирую часть пункта №5
"... Продолжайте промывать подвесной двигатель 5 минут, всё время внимательно следя за подачей воды..."
"Продолжайте" я подчеркнул потому, что по предыдущим пунктам получается, что до этого мотор уже минуты 3-5 проработал после пуска в режиме промывки... В сумме получается не меньше 8 минут. Это немало...
Мне не доводилось бывать в "голландиях" и "португалиях", но даже этот факт мне не мешает оооочень сомневаться в том, что все тамошние пользователи ПЛМов следуют указанной инструкции.
Наверное если 1 из 10 моторов промывается - хорошо... А результат на моих снимках...
По этому поводу вспомнился старый автомобильный анекдот:
"Товарищи НЕМЦЫ!!!! Вы там не рысачьте сильно на своих "Opel" "BMW" и "Volkswagen" - нам потом на них ещё ездить!!!! Но вернёмся к помпе.
Уже не трудно догадаться, что резьба пробки тоже сидела в корпусе редуктора "навсегда". Следовательно шлиц под отвёртку был мною "благополучно" сорван. Пошел иным, вандальным путём.
Между корпусом редуктора и корпусом помпы распилил пробку ножовочным полотном, а остаток резьбовой части из корпуса редуктора просто выковырял мелкими кусочками. Но что самое удивительное - нижний корпус помпы продолжал оставаться недвижимым.
Полдня возился, но удалось слегка расшевелить (поворотами) корпус помпы и потихоньку подать вверх. Когда снял - был удивлён. Нижний корпус помпы, оказывается выполняет двойное назначение. Кроме основного, он ещё является крышкой-уплотнением, закрывающей верхний подшипник ведущего вала. Соответственно поэтому и был посажен плотно, через резиновое кольцо и прокладку в шахту подшипника. Для "профи" это может и очевидно - а я не знал...
Осталаось решить проблему замены уничтоженной дренажной пробки. Поразмыслив пришел к следующему решению:
Отверстие в помпе на 100% подходит для нарезки резьбы м10 - что и было выполнено без труда. В него с уплотнительным фумом вкручен короткий и подогнанный под размер обрезок болта с нужной резьбой...
Это как быстрый вариант. Перед сборкой эту пробку поменяю на фторопластовую и "посажу" на герметик. А само отверстие в корпусе редуктора просто "заглушу" так называемой "холодной сваркой". Спецы по этому материалу говорят, что в данном случае "самое то".
Некоторые снимки в расфокусе - не доглядел. Но нам, профессионалам и "со сбитым прицелом в десятку попасть - раз плюнуть"
Пожалуй хватит на сегодня - порулил 