MERCURY - 20 golden series

[D.J.Owl]

Доброго всем здоровья, коллеги...
и терпения. Чтобы переждать хоть и такую тёплую и бесснежную, но всё-же зиму...

А дабы ожидание казалось менее скушным - расскажу вам одну (может быть даже поучительную) историю. О покупке Б/У "забугорного" мотора. Как вы уже поняли - называется он в соответствии с темой - MERCURY - 20 golden series.
Пусть она (история) поможет скоротать так долго тянущееся время до открытия очередного сезона навигации, а заодно и поможет мне раззнакомиться со всеми вами, уважаемая ГРОМАДА.


На момент покупки выглядел так:


"Зверь" выбирался у продавца из нескольких предложенных, среди которых были более мощные "Сузы", и два белых "Эвинруда". О них я знал ещё до "смотрин" но ещё изначально был нацелен на "Мерк" - как-то интуитивно мне импонирует производитель.

История самого мотора такова:
Контрабандный. Продавец занимается "автомобильным" бизнесом - из-за границы "гоняет тяжелые тягачи, а "моторчики" - как приработок. Что стоит в огромной фуре, под сидушкой принычить каких-то там 20-30 "водных лошадей". Смотреть мотор вместе со мной ездил друг и моторных дел мастер, некий Игорь. На тот момент он уже более двух лет имел на руках сертификат об окончании курсов по обслуживанию и ремонту именно моторов "Меркури".

Со слов продавца мотор из Португалии, "моря не видел" - толкал какой-то там небольшой\нескоростной баркасец - скошенный камыш с берегов проток\каналов перевозил. Чистый Американец (это потом наложило ряд "отпечатков" на дальнейшее развитие событий).

При первом осмотре впечатления приятны - люфтов на валу маховика и валу винта не обнаружено совсем. Винт, кстати, снимали. Слегка сдренировав масло с редуктора обнаружили "рабочее" масло - не свежее и без намёков на эмульсию. Через рабочие отверстия свечей на поршнях неприятного нагара в большом количестве не обнаружено. Под капотом, в поддоне никаких следов подтекания масла, как и следов "генеральной уборки" обнаружено тоже небыло. Всё как и должно быть - по всему поддону лёгкий налёт смеси пыли с маслецом - без следов подтекания и "ручного размазывания". Это подтверждало слова продавца, что он торгует по принципу "как есть". Если "там" у него мотор со 2-3 рывка не запустился - он его и не смотрел дальше. Кстати - ещё перед осмотром продавец на просьбу "дай ключик на 13" отреагировал несколько неожиданно. Где-то из загашника в гараже он вытащил огромный фирменный кейс с инструментами - "Ребята - вот вам все необходимые ключи, отвертки, насадки - смотрите\отвинчивайте всё, что считаете нужным... но я надеюсь, что вы обойдётесь "без фанатизма..."

На проводах электрооборудования ни одного "внештатного" вмешательства - ни скруток, ни повреждения изоляции, ни изоленты. Все жгуты утянуты старенькими, но родными (однотипными) пластиковыми стяжками. Правда свечи немного разные. Обе "Чемпионовские", с одинаковой маркировкой, но та, что поновее имела дополнительную литеру в конце цифрового значения.

Общий вывод понятен. За мотором следили не так, как это делали-бы у нас - пыли с него регулярно не сдували, тряпочкой с ВД-40 не протирали, но и не "лазили" куда не следует. Блок с родной, равномерной покраской - на головках винтов силового блока следов отворачивания нет совсем - не кололся.

На пробном запуске у продавца в гараже (в бочке) завелся со второго рывка, При чём первый был скорее продёргиванием для закачки. Утверждать, что мотор был заранее прогрет не берусь, но на момент нашего приезда воды в бочке небыло, как и водопровода в гаражном кооперативе. Продавец вместе с нами вёз 3 пластиковых бочёнка воды. При работе лишних звуков не услышали. На малом газу работал ровно и стабильно. Единственное, на что Игорь обратил внимание - вода из "контрольки" шла слабовато. "Списали" на минимальные обороты холостого хода. Можно было-бы подгазовать, но Мерк устроен так, что "на нейтрали" румпель заблокирован, а запускать со снятым винтом и включить передачу как-то и не додумались сразу. Снятый винт был установлен до опускания в воду, а в маленькой бочке с винтом даже на малом ходу включить передачу... сами понимаете...
Мотор прогрели минут 10-12. В гараже уже и дышать стало сложновато После прогрева ещё раз отвинтили свечи - проверили компрессию. Оба "котелка" как под копирку - 7,2.

В общем ряд бесед и процесс торгов опускаем... Надо сказать, что продавец оказался человеком, производящим приятное впечатление, и заинтересовался в дружбе с моим напарником - на предмет дальнейшей технической помощи-подготовки ему в его "приработочном бизнесе"...
Словом условия купли\продажи и его и нас вполне устроили. Мой друг Игорь, незаметно для продавца, дал мне знак и мы взяли...

В качестве "закрепления" налаживающихся отношений я ещё в бонус получил новый, в картонной упаковке пластиковый топливный бак на 25 литров, со шкалой уровня топлива в крышке (производство Тайвань) и ответный коннектор к нему.



Кстати - коннектор продавец не сразу дал, а пообещал передать через неделю, с бумагой от "ЧП-ХХХ" о купле-продаже. Данная "бамажка" мне потом понадобилась для регистрации - но не это важно - как и обещал - через неделю из Полтавы в Кременчуг данные "детали" пришли.

Да - следует упомянуть тот факт, что "сделка" проводилась в ноябре - я изначально не спешил после покупки на воду - планировал мотору провести подготовительное ТО.
Ну вот таким образом, 20.11.2010, приблизительно в 17-30 данный "зверь" и занял своё почетное место в моём гараже, на заранее заготовленной передвижной подставке...

[Карапуз]

На нейтрали бывает нужно подгазовать, если залит карбюратор.Можно снять крышку с двигателя и подгазовать.

[D.J.Owl]

(123)

Продолжим повествование:
Через несколько дней привез мотор в рабочую мастерскую. Благо – работаю в «дежурном режиме» электриком, поэтому времени для личного пользования достаточно – люблю поковыряться.

Что удивительно – за пару дней, пока мотор был в гараже я пытался найти в НЕТе хоть какую-то стартовую техническую информацию по этой модели. Но именно «двадцатка» в русскоязычном интернете мне попалась всего-лишь раз – на киевской доске объявлений о продаже. ВСЁ… Но это не давало повода оставить всё как есть – решил набраться терпения и не спеша всё-же изучить мотор досконально.

Несколько слов о первых особенностях:
Мотор выполнен так, что у него капота в чистом виде нет, как такового. Конструкция и простая и в то-же время хитрая. Чтобы «попасть внутрь», нужно сначала снять декоративную крышку (что на третьем снимке предыдущего поста) с торца «головы" мотора, над румпелем. Под ней видим две щеколды, отстёгивая которые снимаем «облуду» - алюминиевую полосу (с основной надписью названия), которая «обнимает» весь периметр. При этом верхняя крышка «головы», закрывающая ручной стартер, остаётся на месте. Её тоже можно снять, отстегнув ещё одну щеколду, которая была прикрыта двумя предыдущими, но для того, чтобы её полностью отделить от мотора (она опирается на четыре обрезиненные маленькие опоры - о них тоже потом поговорим) нужно развязать узел на шморгалке стартера – верёвка продета в отверстие крышки и если её не продёрнуть через неё – крышка на ней повиснет. Насколько я понял, такая конструкция рассчитана на то, чтоб никто случайно не влез под вращающиеся детали. Но, даже не снимая крышку, есть доступ к карбюратору, проводам свечей… словом ко всем «внутренностям» кроме стартера, а соответственно маховика. Узел развязан, верёвка с придерживанием (чтобы стартерная пружина не втянула шморгалку полностью в себя) продёрнута, крышка отделена, а на шморгалке завязан фиксирующий узел.
И, скажу вам, это не единственная особенность, но всё по порядку...

Отмывая «зверя» от нагара обратил внимание на крышке резонатора слегка облупившуюся краску. Именно с этим узлом доводилось поработать на "Ветерке-8" поэтому знал его устройство. После удаления «нежелательного покрытия» и увидел, что сочилась водичка из под крышки. Обычное дело – подумал – прокладке капец.

Семь крепёжных болтов с усилием, но поддались торцевому ключу. При "срыве" каждого с места присутствовал характерный щелчок. Потом, вывинтив все семь болтов рассмотрел - завинчены они через некую спец.мастику. Субстанция отдалённо напоминала застывшую, старую жвачку, только не тянулась, а вязко счищалась из ниток резьбы обломком ножовочного полотна. Сама по себе мастика выполняла две функции: при отсутствии привычных нашим резьбам гроверов, она фиксировала соединение от нежелательного послабления от вибрации. И второе назначение - избежать "конфликта" между "цветным" металлом бока и "чёрным" металлом болта. Надо отметить, что и резьбы в теле блока, и резьбы болтов после зачистки показаи себя в идеальном состоянии. Но...

Когда я открыл крышку резонатора впал в кратковременный, но глубокий ступор. Пространство для протока воды было заполнено желеобразной массой – в химии это ещё называют «насыщенный раствор» - когда (в нашем случае) соль уже неспособна растворяться в воде по причине того, что её там уже «под завязку». Масса отдалённо напоминала холодец, только более "крутой", чем тот, что у нас на новогодних столах... При чём при проверочном пуске и прогреве она даже частично не вымылась - настолько стойко "зацепилась во всех углах"...

Я вспомнил, что при пробном пуске в гараже пытался из под контрольки водичку "лизнуть с ладони", но делал это "скромно" чтобы не вызвать глупых улыбок продапвца и моего консультанта... а зря... Вывод прост – вся система водяного охлаждения в таком-же состоянии.

После нервного и затяжного перекура я малость пришёл в себя и вскрыл крышку водяной рубашки…

Тут следует сказать, что именно на этом этапе разборки понял, что "американское" не всегда "классное". Не в смысле плохого качества, а в смысле разницы в измерительных системах. Как известно, американцы на внутреннем (собственном) пространстве не пользуются миллиметрами. У них дюймы, полдюймы, четвертьдюймы и т. д. При "вскрытии" водяной рубашки, по причине воздействия соли, "не винесли лихої долі", оборвались сразу три (из шести) головки болтов. При чём оборвались именно шляпки. Из блока осталось торчать три "обломка". Ухватиться места было достаточно, но я ещё не подозревал, что выточить на замену такие-же болты с такими-же резьбами может быть проблематично. Но об этом ниже ещё вспомню...

Жаль, что на момент «вскрытия» у меня не было с собой фотокамеры, а принёс её через пару дней. В водяной рубашке картина была не лучше – «залежей желе» уже не было, но наслоения соли на стенках тоже весьма впечатляли. Местами похлеще, чем на самой крышке. Вот для наглядности вид самой крышки и прокладки (снята с двух сторон).




Прокладки просто шокировали – солевые отложения были и на них и под ними и между ними и где угодно. На момент съёмки рубашка изнутри была почти зачищена, но ещё не открыла всех сюрпризов...

Была и приятная новость. Обратите внимание на прокладку!!!
На ней нет отверстий под поршня.
Дело в том, что конструктивно блок выполнен таким образом, что данная крышка не имеет отношения к поршневой группе, как это обычно. В смысле цилиндры сами по себе заканчиваются полукруглым литьём и резьбовыми отверстиями под свечи. Это означало, что нет необходимости при сборке искать такую-же новую прокладку, с обвальцованными алюминием торцами отверстий под поршня. Ну и, разумеется, такое конструктивное решение полностью исключает попадание воды в поршневую группу в случае пробоя прокладки...

Уже на следующий день я решил снять весь силовой блок с подошвы двигателя. Почистить водяные каналы подошвы, проверить состояние трубки, что идёт в блок от помпы, и саму помпу...
Тут снова одна из шести гаек крепления блока "упёрлась". Снова скажу о том, что практически все резьбовые соединения были собраны с применением мастики. С одной стороны это хорошо, но не всегда. Закисшую "пару" нужно было только "рвать усилием" - легендарная ВД-40 бессильна. Она ведь не могла проникнуть "в пару" - мастика герметична. А сама гайка ещё как на зло и "облизалась" обычным рожковым ключом - торцевым туда было не подлезть. Пришлось "будить" с помощью зубильца. Пару открутил, но ещё одна американская гайка (к тому-же резьба уже совсем не такая, как на рубашке охлаждения) в хлам... Уже потом где-то в "паутине" прочёл, что такую мастику можно "победить" многократным прогревом\охлаждением. Но наш славянский менталитет так построен, что мы начинаем изучать инструкцию по пользованию тогда, когда уже сломали...

Так-же сильно был закоксован и канал поступления охлаждающей воды, который находится на подошве мотора, под силовым блоком. Некоторые из отверстий были закупорены намертво. Высохшие соляные отложения по прочности даже отдалённо не напоминали соль... Вот и обнаружился ответ на вопрос "почему из контрольки вода шла слабо?" И снова настроение ниже плинтуса - фотать в тот момент даже порнозвёзд отказался-бы... Снова нервный перекур, дурные мысли...

В этот день добираться к помпе уже не сильно хотелось...
Купил себе, мля, моторчик...

[P_Petrovich]

Рад тебя тут видеть.

[D.J.Owl]

Цитата: Допис від P_Petrovich  Рад тебя тут видеть.

Взаимно!
Дай, думаю поделюсь и тут своей историей. Мож кто и призадумается о риске покупки мотора Б\У. Да и просто общие знания о кнострукции отдельніх узлов и деталей могут пригодиться кому-то, или какие-то из моих "конструкторских решений" пригодятся...

[Rickov]

Успокойся, не ты один такой, починишь ты его, куда денешься?
Все будет норм и ходить ему еще не один сезон.
Я себе, кстати, подобный прикуплю, ну не могу перебороть себя и отдать 140 тыров за новый! Увлечение должно быть максимально бюджетным

[D.J.Owl]

Ребятки - подтормозился рассказ - зимняя сессия.
К 6 февраля заканчивается - продолжу.

[D.J.Owl]

Как-то притихла тема - запустил. Попробую оживить - тем более, что именно сегодня для этого замечательный повод - ровно год назад (15.03.2011) был произведён первый пробный пуск - но обо всем с примерным соблюдением хронологии...

Вот она - "подошва". Устанавливается (через прокладку) на торец сапога, а уже на неё, тоже через прокладку устанавливается силовой агрегат. Сама по себе подошва проста - некая литая пластина с отверстиями, полостями и каналами для охлаждающей воды и большим отверстием выхлопного канала. С нижней части подошвы закреплена трубка, нижней частью входящая в помпу, а верхняя часть подаёт воду по каналам в рубашку силового агрегата. Поскольку конструктивно всё выполнено таким образом, что после сборки её не видно - не красил - оставил старое покрытие.


Силовой блок установить было несложно. Через выхлопное отверстие подошвы (довольно обширное) подсветил фонариком и трубку подачи охлаждающей воды посадил в помпу. Совместил отверстия подошвы с отверстиями торца сапога. Сверху подошвы укладывается ещё одна прокладка, через герметик на двух сторонах. После по периметру подошвы прокладывается овальная уплотнительная резинка, на которую опирается поддон. И уже поверх поддона устанавливается блок. Если все отверстия на прокладках и подошве совмещены правильно, то шесть шпилек (предварительно ввинченых в блок), стягивающих всю конструкцию, легко и без напрягов проходят насквозь, выходя из крепёжных отверстий торца сапога.


Кстати - интересная особенность - при разборке я на неё не обратил должного внимания:
Те, кто "работал" с классическими "Вихрями" помнят - установить редуктор сложно по причине необходимости попасть (совместить) сразу три точки: приводный вал с редуктором, трубку охлаждения с помпой и тягу аверс\реверс. Весь этот "перечень" находится прям внутри "вихрёвского" сапога и поэтому всю упомянутую "музыку" плохо видно, и соответственно совместить три точки - на уровне шаманства...

В моём случае всё выполнено чуть-чуть конструктивно сложнее, но, как ни странно, это облегчает сборку: вал разъединяется с блоком только в верхней точке и поэтому при демонтаже редуктора он выходит с ним вместе. Водяная трубка наоборот - закреплена вверху - на подошве, а у помпы достаточно длинный входной раструб. Значит при установке сверху попадаем, как я уже говорил, подсвечивая через выхлоп, а если соединяем снизу - то тоже только одну точку - трубку с помпой. Вал заходит в блок вверху по направляющей. А тяга "аверс-реверс" вообще вынесена за корпус сапога. Она проходит сквозь трубку подвески-струбцины, а к редуктору внизу соединяется вообще на виду - через втулку за корпусом сапога, рядом с одной из трёх крепёжных гаек редуктора.

После, на смонтированный блок, был смонтирован заранее подготовленный (вымытый и вычещеный (без разборки) карбюратор.


Кстати - есть одно дополнение в карбюраторе, которое не отображено на тех форумах, где данную тему вёл вживую. Итак:
В процессе использования мотора на воде столкнулся с одним неудобством по подстройке карбюратора. Холостой ход удобно регулировать длинной тонкой отверткой. Но доступ к винту настройки "качества" очень ограничен. Обычной отверткой к нему не дотянуться потому, что угол в крайне неудобен. Я подозреваю, что это умышленная конструктивная особенность - чтобы американский пользователь "не крутил почем зря" всё, что можно подкрутить отверткой. Но нашего брата это не останавливает

На латунную головку винта со шлицом под отвертку я напаял латунную гаечку. Теперь маленьким рожковым ключиком дотягиваюсь до регулировки комфортно и без проблем.

Долго думал - стОит-ли резать топливный шланг между карбом и штуцером коннектора - чтобы смонтировать топливный фильтр. Решил не резать. Оставил его целым. Фильтр потом смонтирую на самом топливном шланге от бака.
После установки блока на место к поддону были закреплены две (передняя и задняя) стойки-упоры "обвязки" (как я их назвал для себя). Передняя служит опорой для крепления ручного стартера, и на неё-же опирается потом верхняя крышка капота.
Задняя стойка "работает" тоже как опора ручного стартера, а ещё на неё сверху монтируются катушки зажигания.


Но самое главное - мне удалось разобраться с правильной установкой маховика на своё место. Немало времени провёл в паутине, говорил по телефону (напомню - при снятии маховика со ступицы не сделал должных меток)
Неделю назад ездил к корешу - брал сервисный альбом по "Меркам" Но он не пригодился. Там есть всё, кроме, как это часто бывает, того, что надо.

Но здорово помогли наши ребята.
Руслан 35 посоветовал внимательно изучить ступицу маховика - то место, на которое он был насажен, и соответственно внутреннее посадочное место самого маховика. Обнаружилось одно пятнышко от ржавчины, которое имело свой "зеркальный оттиск" на противоположной стороне.
DIVER подсказал, что первым считается верхний цилиндр, и именно в нём поршень нужно ставить в "верхнюю мёртвую точку" (ВМТ) - это и будет исходное положение. И в такой позиции "штатная" метка маховика должна находиться в пределах шкалы, что нанесена на стартере.

Ну и после установки маховика венцом была установка ручного стартера. Его зажал болтами без "фиксирующей" мастики - думаю, что при пробном пуске придётся что-то отвинчивать, регулировать.
Снимков всей "головы" в собранном состоянии не делал - выглядит как-то не впечатляюще, не эффектно. В смысле не интересно - всё на своих местах, как в любом другом моторе.
Ну а теперь установлена крышка капота и нижняя декор. крышка, прикрывающая низ поддона. Получилось так:


ЁП-ТЫТЬ - красотища!!!

Так что почти готов к пробному пуску. "Почти" потому, что нужно прояснить ситуацию со свечами. Ещё редуктор маслом заполнить...
Так что запасаюсь терпением. Буду пока пыль с капота ежедневно протирать...
Вот думаю - может обратиться к батюшке а потом позвать и раввина - для совершения ими соответствующих обрядов перед пуском.
А на сам пуск пригласить ещё и шамана с бубном - может вообще тогда без свечей заведётся.

[D.J.Owl]

Ну вот как-то так в общем и целом:



Меня нередко и в НЕТе и потом на воде задавали один и тот-же вопрос: БЮДЖЕТ МЕРОПРИЯТИЯ СЕКРЕТ?

Не секрет.
Покраска:
Материал - 280 грн.
Работа - 100 грн. Так просили при договоре. Когда Вовка (так зовут друга-маляра) озвучил цену (перед входом в мастерскую) я сначала промолчал, но когда с ним вошёл внутрь термокамеры - забирать, увидел - молча отдал не 100 а 200грн. (у меня одним "листом" было приготовлено). И совсем не жалко было и пакет с "премией" (0,7 "Немирова" и там колбаска-сырок какие-то (заранее приготовленные) вручить маляру.
Бронзовая болванка на новые упоры - 70 грн.
...шо там ещё было???
а - заготовка фторопласта - 19грн.
баллончик аэрозольной краски на блок - 16-19 грн. (точно не помню)
Сварка - Коньяк "Жан Жак" 0,5 л.
Токарные работы (все) - 20 грн. "налом", Пачка "Липтона" и пачка лёгких "Монте Карло" (любит токарь попыхтеть на досуге под чаёк)
Лерка нестандартная - 20 грн. (болты на водяную рубашку новые точил с сохранением оригинальных "буржуйских" резьб)

Больше ничего не припомню....
Ну ещё набор головок (от 8 до 32мм) и ключ-трещётку к ним под это дело покупать пришлось...
Свечи новые на подходе - NGK - по 62 грн. за одну...
Наверняка ещё что-то было из мелочей - но явно не существенное если в данный список не попало.
Сумму потрудитесь сами...

Думаю о кайфе от проделанной работы Вам говорить не надо - уверен, что понятно будет...

О свечах пару слов надо сказать. Изначально стояли американские "Чемпионы". Сами по себе свечи несколько необычные: в них нет электрода с привычным зазором. Обе свечи выглядели нормально, но был один нюанс. Маркировка на "базовых" немного разнилась - всего-лишь дополнительным буквенным индексом на одной. Как потом выяснил - этот индекс обозначал наличие в свече гасителя высокочастотных помех. Да и после такого ремонта сам Бог велел поставить новую пару - пусть старые и рабочие - но останутся в резерве. Сами по себе "Чемпионовские" очень дорогие - около 120 грн. за одну. Поэтому нашел чуть проще - НЖК подобрав аналог по таблице взаимозаменяемости. В одном из Киевских интернет-магазине - без проблем:


Чуть позже с упомянутого уже Домика рыбака P petrovich по собственной инициативе и как в мультике "безвозмездно - то есть даром" изготовил и прислал набор замечательнейших наклеек:


Это маленькое, казалось-бы, дополнение ЗНАЧИТЕЛЬНО преобразило внешний вид зверя.


О - кстати - на третьем снимке Мерк на подставке. В теме самопальных прибамбасов я говорил о транцевых колесах своей конструкции и там упоминал, что мой вариант колес используется сразу в двух направлениях - на лодке как транцевые и в тележке для мотора. Там, в теме, я не нашел фотку тележки показать... а оказывается есть...

Ещё несколько слов о внешнем виде - на других форумах об этом не рассказывал - не показывал:
В процессе у меня было большое желание ещё и аэрографией оформить. На кременчугском уровне нашел одну девочку-мастера - очень толковая. Долго я ей "мозги сушил" и в конечном итоге мы (точнее она) выбрали желаемый мною вариант. Должно было получиться так:


Но в конечном итоге пришло(по финансовой причине) отказаться от этой затеи - в деньгах это удовольствие только на старте мне выходило-бы в 3,5 раза дороже покраски. А сейчас смотрю - и жаба самого давит - надо было раскошелиться...
Но так или иначе - мастерице огромное спасибо за терпение и понимание.


Ну и закончу общаться с громадой сегодня сообщением о событии, которому (как уже упоминал) сегодня ровно (день в день) 1 год.


Завёл я сегодня (15.03.2011) "зверя".
Не буду врать - не так уж и сразу. Пришлось подёргать. Так получилось, что рабочий блокнот оставил дома, а там пометки с какой катушки на какую свечу набрасывать "люльки". Пришлось "методом тыка" определять - ну и по закону подлости вышло так, что "первый вариант" был неверным - перепутал. Когда рывка после шестого мотор неестественно мощно и громко чмыхнув, выбросил в бочку порцию топлива через выхлоп - понял, поменял люльки местами и уже с третьего-четвёртого рывка моторчик заурчал...

Как-то не сразу пошла вода. Но из контрольки чётко шла воздушная струя. Я мотор заглушил секунд через 30 и рассмотрел - "посудина" мелкая. Водозаборные отверстия находились в воде, но помпа (в корпусе сапога) находилась значительно выше уровня воды. Подставил под емкость пару кирпичей, завёл повторно - водичка пошла.

Но не всё без проблем. У меня лёгкое подозрение, что порой "сваливается" на один цилиндр. При перебросе люлек я выкрутил верхнюю свечу - при рывке проверили - искра есть. А на нижней не проверил. Но после очередной остановки менял свечи местами - работает без изменений. Хотя, думаю, на одной свече мог-бы и не запускаться. Каждый последующий пуск мотор заводился с первого-второго рывка. На валу винта небыло, поэтому получилось и "коробкой передач" поиграться, повключать аверс и реверс, чуть-чуть подгазовать, но совсем слегка и кратковременно.

Но главное - заработал. Время до открытия навигации ещё есть - поковыряю в мастерской. Попробую ещё свечи на новые заменить - всё равно это надо сделать... После замены на новые ещё разок в условиях мастерской запущу.

И ещё "позвякивает" Я сразу вычислил где. При проведении Т\О ручного стартера вымыл густую смазку, а после промывки кулачки-зацепы и весь механизм смазал хорошим машинным маслом. Вот "кулачки" и позвякивают. Густая смазка их фиксирует в корпусе лучше. При случае добавлю густой....

P.S. К сожалению ни фоток, ни тем более видео, снять не получилось - рук не хватило...


Но на этом, друзья, тема не закрыта. Ещё есть о чем рассказать о том, как в процессе первых проб на воде поработал с отдельными узлами и механизмами.
Спасибо за терпение и ваш интерес к данной теме. Если кому-то весь мой опыт хоть чем-то будет полезен - буду только рад этому...

[D.J.Owl]

Есть немного времени - расскажу об одной, для меня стандартной, доработке. Думаю не стОит тут "цепляться" за мою личную точку зрения и обсуждать - нужна-ли накладка-крыло на антикавитационную пластину мотора. Скажу лишь, что этот девайс я опробовал уже на нескольких двигателях - мощностью от 2 до 20 л.с. (как старых совковых, так и на буржуйских) и каждый раз убеждался в эффективности прибамбаса. Но тут следует оговориться - все мои изыскания проводились исключительно на надувных лодках ПВХ.
Итак:

Из последних обрезков нержи удалось выкроить два нужных кусочка - получилось следующее:

Как видите - не стал уходить от классической, стреловидной формы. Ширина пластины слегка перекрывает диаметр винта - это обязательное условие. Крыло в работе показало себя предсказуемо - ожидаемого результата добился. Но задач было две. Дело в том, что первое время мотор нестабильно работал нв режиме троллинга, поэтому изначально планировал на базе крыла ещё и изготовить так называемый "троллинговый тормоз".
Из второго обрезка нержи была изготовлена вот такая вставка:

По прорисованной черным маркером полосе был болгаркой прорезан паз. При резке у режущего диска от руки удерживался примерно 45 градусов. Потом этот наклон выравнивался вручную банальным надфилем - благо нерж податливый материал - было не тяжело и не долго. После по краям прорези были установлены два таких плавника:

Вся стационарная конструкция выглядела так:

А вся конструкция в сборе так:

В отверстия в верхней части вставки была прикреплена ручка из толстой алюминиевой проволоки. За неё удобно снимать-ставить саму тормозную пластину, к этой-же ручке был привязан капроновый шнурок, страхующий от возможности утопить тормоз.

Что могу сказать - система работает. Суть в том, что тормозная пластина, прикрывающая выбрасываемый винтом поток воды, перенаправляет его частично вниз - именно это и притормаживает лодку в режиме троллинга, позволяя в то-же время держать мотор не на самых минимальных оборотах, а чуть выше. Результатами испытаний остался почти доволен. "Почти", потому, что проявились два непредусмотренных момента. Во первых - мотор со вставленной пластиной заводится чуть хуже. Я так понял, что затрудняется выхлоп через винт. Ну с этим проблем не возникло - сначала запускал мотор, а потом вставлял тормозную пластину.
А во вторых - если на скорости, без использования пластины дать газку, то от двух плавников, что на крыле, вверх за кормой выскакивали два очень красивых "петушиных хвоста". В лодку воду не забрасывало, но на конуса за транцем её попадало изрядное количество.
Проблему решил просто: я снял упомянутые плавники с крыла и переклепал их (немного изменив форму) на саму тормозную пластину. Свою функцию - удерживать нужный угол тормоза - они выполняли отлично и в то-же время, при снятии тормоза они "уходили" вместе с ним с самого крыла.

По большому счёту этот рассказ более уместен был-бы в теме "Доработки", но поскольку конструкция имеет непосредственное отношение к мотору, именем которого названа данная тема - тут информацию и оставлю. А в самоделках просто ссылку на эту тему выложу.

P.S. Ну и что касается самих накладок - определенный практический опыт на данную тему имеется богатый - если интересно могу рассказать, но в соответствующей теме.

А о том, что и как ещё делал с мотором - в следующих рассказах.

[igor67]

Цитата: Допис від D.J.Owl  если на скорости, без использования пластины дать газку, то от двух плавников, что на крыле, вверх за кормой выскакивали два очень красивых "петушиных хвоста". В лодку воду не забрасывало, но на конуса за транцем её попадало изрядное количество. Проблему решил просто: я снял упомянутые плавники с крыла и переклепал их (немного изменив форму) на саму тормозную пластину. Свою функцию - удерживать нужный угол тормоза - они выполняли отлично и в то-же время, при снятии тормоза они "уходили" вместе с ним с самого крыла.

Получается что основная пластина работала как гидрофойл+трол.тормоз. Сергей, а как все держалось на основной пластине? Были зделаны какие то направляющие? Есть фотки законченого девайса.

[D.J.Owl]

Цитата: Допис від igor67  Сергей, а как все держалось на основной пластине?

Никаких дополнительных крепежей небыло. Прорезь в крыле была прорезана самым тонким режущим кругом. К тому-же ширина пластины точно и тонко подгонялась к длине прорези - вставляется с натягом. Ну а нужный угол, как я уже говорил, задаётся двумя уголками-плавниками - перенесёнными на саму тормозную пластину.
Фото окночательного варианта к сожалению сейчас нет. Но если нужно в предстоящие выходные попробую попасть в гараж - сфотаю.

[Vetaletovich]

Привет Серега, знал что ремонтировал, про проблемы с резьбами, но так перебрать мотор! Огромный респектище тебе и уважуха, я в ах,,!

[D.J.Owl]

Цитата: Допис від igor67  Сергей, а как все держалось на основной пластине?

В старом варианте в плавниках, что на "крыле" были прорези, в которых "тормоз" и фиксировался в наклонном положении.
Только сейчас сфотал.
Никаких дополнительных креплений не делал. Прорезь в крыле подгонялась таким образом, чтобы пластина входила с натягом. А "плавники", как уже говорил, срезал с крыла, слегка подкорректировал их форму, и установил на пластину тормоза.

В процессе работы тормозная пластина под воздействием выбрасываемого потока держится в отклоненном положении, а на заглушеном моторе эти два плавника-упора её удерживают.

Если нужны ещё снимки - говорите. Просто так получилось, что мотор живет сейчас на работе в мастерской, а пластина в гараже осталась. С недели "соединю" их и организую фотосессию...

[D.J.Owl]

Цитата: Допис від D.J.Owl  В процессе работы тормозная пластина под воздействием выбрасываемого потока держится в отклоненном положении...

Я тут вот о чем подумал:
Ведь если пластина работает "плохо" - затрудняет выхлоп при пуске, сильно подтормаживает ход, что требует "накрутки" румпеля и есть прочие "тугие" проблемы - выход прост: нужно её просто подрезать по высоте - чтобы она меньше прикрывала винт.

Что-же касается мотора - есть свежая информация:

В минувшую субботу открыл сезон. О всех тонкостях тут не буду - скажу лишь о моторе:
- после тщательной чистки бензонасос ЗАРАБОТАЛ
Но не обошлось без сразу двух "но". Во первых все-же слегка сбил настройку иглы. Когда сам чистил весь карб, обратил внимание на то, что игла зависала в закрытом положении. Стало понятным поведение мотора в минувшем сезоне: после накачки грушей карб "запирался" и мотор работал ровно и стабильно - пока не вырабатывал топливо из поплавковой камеры. Потом начинал "голодать" (по причине неработы бензонасоса). Я левой рукой рулил, а правой давил грушу (рассказывал об этом. Но был один нюанс - давить её было тяжело и туго. Именно потому, что игла оставалась в "зависшем" положении. Саму иголочку чуть почистил и зашкурил углы квадратного сечения иголки. Стала "отпадать" нормально. Ну я взял и "пожадничал" почему-то - подогнул лепесток на 1 мм. увеличив уровень в поплавковой камере. При субботнем пуске понял, что зря:

После зимовки мотор легко завелся с третьего рывка, но еще перед пуском, при закачке грушей стало ясно, что будут проблемы. После заполнения поплавковой камеры игла не запирает подачу, и топливо грушей впрыскивается прямо в диффузор карбюратора. При пуске мотор заводится, начинает исправно работать насос и так-же исправно заливает карб - мотор, естественно от этого глохнет. 2-3 минуты пауза - снова рывок - пускается с первого-же раза и история повторяется. Отогнуть назад на 1 мм. не проблема и дело 2 минут. Но тут выяснилась ещё одна важная мелочь.

На одной из яхт моего яхт.клуба стоит моторчик примерно такоой-же серии, только 9,8. И хозяин яхты организовал мне экскурсию с демонстрацией и рассказом:

- Мотор долго работал исправно и ровно. Потом в какой-то момент заметил, что упала мощность и увеличился расход топлива. При детальном осмотре карбюратора обратил внимание, что "пропала" одна деталюшка. Была пластмассовой и видать выпала от перегрева и деформации. А у тебя, смотрю её тоже нет..."

Речь идет о детали, которая выделена на рисунке:

Я стопудово помню, что у меня этого "сопла" не было. Но пообщавшись со своим преподавателем по аэрогидрогазодинамике (кажется не говорил - я с минувшего года на старости лет стал студентом Кременчугского лётного колледжа) и он мне пояснил, что данный диффузор в системе карбюратора очень важен: в потоке всасываемого карбом воздуха в самом "сопле" возникает дополнительная "реактивная тяга", которая более качественно разбивает топливо внешним обтекающим потоком воздуха на "пыль" при выбросе.
Что удивительно - и без него мотор в прошлом сезоне работал нормально...

Короче говоря, после замеров был составлен эскиз с размерами и отдан токарю на изготовление. К концу текущей недели всё должно быть готово, и если без форс-мажоров, то в предстоящее воскресенье уже и попробую.