Паркет термоясень

[Ярослав JK]

Коллеги, плз, помогите советом! Кто реально работал с термодеровом. Очень хрупкое, укладывать будем сами, вчера получили, сразу вопросы. Как и предупреждали продавцы, скобы его раскалывают успешно. Только на шурупы с предваритеьным сверлением плашек. Вопросы - под шуруп 3,5 какой диаметр засверливать в плашке? И нужно ли делать зенковку под голову паркетного шурупа? Если ввязываться в эксперименты - по факту заказ и изготовление специнструмента займет две-три недели и деньги, нужно ли это делать?
Еще вопрос по укладке. Стены ес-сно далеки от идеального прямоугольника. Паркет доска массив, типа "палуба". Я правильно понимаю, что нужно отбить перпендикуляр от окна и укладывать строго по этой линии? Знакомые паркетчики морозятся, наверное такие паркетчики...
Помогите, плз, в интернети столько всякого видео - уже проще бетоном пол залить...

[Denis_gl]

Ярослав, Я не профи, и именно с термоясенем не работал, уложил только 40кв готового ясеневого. Поэтому изложу всего лишь видение :)

Ты же будешь класть на клей? И именно клей будет держать его. Шуруп/скоба/гвоздь - является всего временной фиксацией.
При самостоятельной укладке у меня получалось эффективно работать с 1,5кг клеем. Это на площадь до 1,5 кв (у меня был ровный пол, получалось где то на квадрат с копейками)
Поэтому можешь просто саморезом полку прижимать, не насквозь, а просто краем шляпки. Можешь сделать из дерева прижимную планку, и именно её насквозь саморезом, а вторым краем - доску паркета. После затвердевания клея - снимаешь прижимную планку и укладываешь дальше.
А какое у тебя основание? У меня знакомый сверлил полку по месту установки и закручивал мелким саморезом.

По укладке - у тебя край доски будет закрыт плинтусом. Если будет ступеньку у одной из стен - плинтус закроет её. Можешь очень сильно с перпендикулярностью не играться - а то щели появятся такие, что не перекроешь.

[Ярослав JK]

Основание шлифованая сосновая доска (черновой пол). Класть на клей, но фиксация нужна хорошая. В сосну достаточно длинный шуруп и так держать будет 15-20 лет, как минимум. Клей двухкомпонентный, схватывает довольно медленно. Плашки большие, в основном больше метра, и один ряд класть для начала минут 15-20 будет, потом ес-сно быстрее. Я уже игрался с паркетом, примерно могу оценить время. Т.е. клей еще живой и для укладки следующего ряда нужна весьма надежная фиксация. Где покупали паркет ес-сно предупредил продавец, что только на шурупы с преварительным засверливанием, а вот тонкости - плз, заказывайте у нас укладку . Собственно, правильно, также поступил бы.
С примыканием к стене в результате нечетного количества ошибок остался вариант только через пробковый компенсатор. Т.е. плинтуса, как такового не будет. Но там даже не в плинтусе дело, настил "палуба" и ряды досок будут видны отчетливо. За что больше зацепится глаз - за стену напротив входа в комнату, или за окно? Чтобы не казалось визуально, что ряды наискось. Уже на кухне у себя плитку на пол положил, со вставками камня. Выверял до миллиметра, а визуально узор "закручивает" оси симметрии и кажется, что мастер бул бухой в какашку и плитка уложена с перекосом по стенам

[AlexGrom]

не надо под стенку никаких компенсаторов...1см от стены отступаем по всему периметру и потом после укладки и высыхания...короче я этот термозазор заполнил по моему акриловой шпатлевкой по дереву...в тубусах покупал...сверху плинтус

с пробкой или другим наполнителем если начнет дуть...может волнами пойти...но у меня не термоясень...а обычный...палуба плашки толщиной 24 мм от 60 до 110 см длинной...ширина 90

[ANRI-72]

Ярослав JK, Если проблемы с прямыми углами,возможно следует уложить по диагоали?

[Kostass]

Термоясень действительно становится очень колкий из за термообработки.
Я бы выполнял работы следующим образом:
1. Если, основание из сосновой доски, тщательно шлифовать вывести плоскость плоско-шлифовальной машиной.
2. Направление укладки выбрать поперек укладки черного пола или по диагонали. (не желательно укладывать палубный набор в одном направлении с черным полом)
3. Клей применять двухкомпонентный на полиуретановой основе, производитель не принципиален, но важно, что это были буржуи: Германия, Швеция, Франция или на худой конец Италия (Uzin, Bona, Berger, Wakol и др.)
4. Фиксировать плашку саморез Spaх для террасной доски. (если ваш паркет изготавливали на современном оборудовании то замок (шпунт) без проблем позволяет крутить саморез без дополнительных танцев с бубном.
5. Делать примыкание к стенам через пробку- тот потом еще геморрой с финишной обработкой пробки. (шлифовка и тонировка в цвет). Как по мне - проще и правильнее заказать плинтус из того же термоясеня и по классике отступить доской от стен 10 мм. (зазор заполнять чем либо не обязательно)
6. Финиш на любителя - как правило масло-воск.
Как то так....

[Ярослав JK]

Цитата: Допис від Kostass  Термоясень действительно становится очень колкий из за термообработки. Я бы выполнял работы следующим образом: 1. Если, основание из сосновой доски, тщательно шлифовать вывести плоскость плоско-шлифовальной машиной. 2. Направление укладки выбрать поперек укладки черного пола или по диагонали. (не желательно укладывать палубный набор в одном направлении с черным полом) 3. Клей применять двухкомпонентный на полиуретановой основе, производитель не принципиален, но важно, что это были буржуи: Германия, Швеция, Франция или на худой конец Италия (Uzin, Bona, Berger, Wakol и др.) 4. Фиксировать плашку саморез Spaх для террасной доски. (если ваш паркет изготавливали на современном оборудовании то замок (шпунт) без проблем позволяет крутить саморез без дополнительных танцев с бубном. 5. Делать примыкание к стенам через пробку- тот потом еще геморрой с финишной обработкой пробки. (шлифовка и тонировка в цвет). Как по мне - проще и правильнее заказать плинтус из того же термоясеня и по классике отступить доской от стен 10 мм. (зазор заполнять чем либо не обязательно) 6. Финиш на любителя - как правило масло-воск. Как то так....

Все пункты заложены изначально, по-другому как-бы не получится. Особенно по химии всем не рекомендую брать клеи и пр. нашего изготовления. Кроме бодяжного качества очень большие претензии к последующему выделению всевозможной дряни. Клея на квартиру полсотни кило, можно получить газенваген. Разница в цене с запасом перекрывается стоимостью визита к доктору и посл. лечения.
Остаются вопросы - нужна ли зенковка под головку самореза? Паркетные с самозарезающейся головой, но опять-же, глубокая прожарка. Смотрел видео, где обычный паркет кололи саморезы не очень хорошего качества, именно в момент утапливания головки. Сверло с зенковкой не очень дешевый инструмент и делать будут довольно долго, присутсвует термичка... Да, и на сколько в сосну саморез загонять (в см. нужная длина), 8-10 диаметров, стандартно?
Что может пойти не так со шлифовкой пробки? Ес-сно готовый компенсатор никто покупать не будет, мозги еще не все пропил . Нарежется из листа 10 мм, ленточная пила и соов. полотно в наличии. Паркет без покрытия (платить дурные деньги за масло-воск неизвестного происхождения как-то не хотелось), будет финишная шлифовка после укладки. Как гласят наставления и видео из интернета, пробковый компенсатор шлифуется вместе с паркетом. Или опять что-то недоговаривают?

[Kostass]

Цитата: Допис від Ярослав JK  пробковый компенсатор шлифуется вместе с паркетом. Или опять что-то недоговаривают?

правильно вместе с паркетом, а как достать если это угол стены и и пола? стена уже имеет финишное покрытие, декоративная штукатурка? теоретически все можно сделать, но я это и называю танцы с бубном.

[submarine77]

выложите план помещения
с предполагаемым направлением монтажа

с саморезом не заморачивайтесь
Вам абсолютно правильно сказали
фиксация плашки нужна только на момент высыхания клея
кстати, будьте внимательны при монтаже - после замеса (обязательно венчиком) рабочее время клея 30-50 минут (в зав-сти от производителя)

после полного высыхания клея он держит в РАЗЫ сильнее чем любой саморез
при этом клей эластичный и дает возможность доске "дышать"

поверьте - сила в дерева такова, что никакой шуруп, саморез или иже с ними не удержит его при непредвиденных ситуациях. Вырывает все.

То что термоясень трещит, к сожалению, говорит о неправильной технологии термомодификации древесины. У нас все почему то решили, что термировать и производить это очень легко, при этом практически НИКТО не знает что реально происходит в термокамерах. Занимался этим, знаю этот бизнес изнутри.

Но, Вы уже приобрели, смонтируете - все будет ок.

если непокрытый, планируете шлифовать - скорее всего надо будет заканчивать бумагой 150. 120 может не хватить.

используйте ТОЛЬКО качественный клей
желательно 2к Bona 777 или 778, Uzin MK 92s, Wakol

при монтаже ориентируйтесь на самую видимую стену (выложите план, могу посоветовать) - она будет вашим базисом. по одной стене делайте параллельно, вторая - уже по факту. не "вытягивайте" угол при монтаже к вторй стене - будет заметно после монтажа. если планируете пробку - сразу думайте как и чем будете торцевать по длине, так как пробка (качество стыка с паркетом) очень требовательна к качеству реза.

еще раз - с саморезом не заморачивайтесь. максимум пневмогвоздь. главное - качественный клей. потом "зубами не оторвете"

Добавлено через 4 минуты

Цитата: Допис від Ярослав JK  пробковый компенсатор шлифуется вместе с паркетом

высота паркета 20 мм
пробковый компенсатор выше паркета на 2-5 мм (какой выберете)

далее берете в руки острый нож и подрезаете по высоте по периметру

если планируете тонировать (в вашем случае с термоясенем натуральная пробка красиво сочетается и без тонировки) - малярная лента вам в помощь, плюс цветное масло и через сутки финишное защитное масло поверх.
цветное масло не несет нагрузку, некоторые могут даже вымываться

[Ярослав JK]

С фиксацией паркета клеем есть нюанс - двухкомпонентный клей не успеет набрать прочности до укладки следующего ряда. 6-7 плашек в ряду, комнаты максимум 5,4 метра. Ждать 2-3 часа не вариант. Есть нюанс с двухкомпонентными композициями, если нарушить в процессе застывания, прочность падает в разы. Плашки придется вбивать и поджимать, выбирая неизбежную кривизну, даже на термодереве. С клеями работаю почти 20 лет, для ответственных конструкций использую Касколит 1973 с изоцианатным отвердителем, ну, как пример уровня работ . С паркетными клеями не сталкивался, но принципы те же...
Прожарка дерева, точнее, качество термообработки, сразу видно по однородности тона. Вроде получили нормальный ясень, хрупкость это при работе, а так стабилен. Гораздо дороже предлагали очень пестрый по тону, если честно - что у людей в голове? Такое пытаются напарить... Заказана была максимальная температура (190С) для нивелирования контраста слоев разной ориентации. Т.е. если относительно светлый, 150-160С, тангенциальный раскрой дает контрастные "тигровые" полосы, чего заказчик (сын, вырастил перфекциониста на свою голову ) не желает видеть. Пачки еще не распаковывал на сортировку, но внешне вроде все почти радиальный распил, до 45 градусов, буду надеяться, что внутри пакетов так же. Ну, и ес-сно при прожарке под 200С оно стало хрупкое. Что предполагает траблы с укладкой, которые, собственно, не то, чтобы траблы, а некоторые нюансы, которые и пытаюсь выяснить, чтобы не экспериментировать на рабочей площади, исправить уже не получится...
Шлифовка, по опыту, под масло-воск (всегда использовал Осмо, но вроде у нас начали делать подобное, и паркетчики о нашем неплохо отзываются, попробую) для втирания в дерево, без пленки, минимум 220 будет, особенно для ясеня, может и 320... Там по месту смотреть, с пробами. Я не работал еще с термодеревом, для киев считается фуфлом, как и крашеный в черное граб, но как-бы после прожарки не склонно к поднятию ворса. После такой прожарки заметно меняются свойства, особенно в плане реакции на любую жидкость. Пока из знакомых паркетчиков никто не работал с термодеревом, а имея полный комплект оборудования и руки из плеч и много свободного времени, "спасибо" ковиду, нет смысла отдавать 20-25К гривен за неделю работы, жаба давит .
А вот какая стена будет самой видимой - х.з. Загадка. Под стенами обычно всякую мебель-шмебель мостят. Единственная, которую не закрывают - стена с окном. Собственно, сенкс за направление мыслей, действительно самый разумный вариант на нее и ориентироваться. Наверное, будет такой выбор "на удачу".
Светлую пробку лично я бы так и оставил, темный пол, насыщенные цвета стен, будет гармонично, если сделать аккуратно. Ну, или тонировать, в запасах пару литров Осмо нужного тона. Собственно, нарезать могу с почти зеркальным торцом, есть специальное полотно для ленты, или ножом по месту, это детали, оборудования с избытком. По ходу возник другой вопрос. Деволтовский реноватор весьма неохотно грызет массив. Подрезку в углах без вопросов потянет, но основное вдоль стен растянется надолго. Понятно, что нужна специальная дисковая пила, чтобы точно обрезать вдоль стен. Покупать (и куда ее потом?), или самому делать на основе "болгарки"? Есть Деволтовская с качественным контролем оборотов. Запасы металла и станки имеются. Вопрос - как будет реагировать термоясень на подрез пилой ("набегающий" диск для ручного инструмента делать нельзя и при резке выход пилы будет вверх)? Достаточно ли будет сделать прижим плоскости максимально близко к пильному диску с мелким зубом (использовать фрезу для металла), чтобы не получить вульгарные сколы? Или где-то за разумные деньги на пару дней можно взять специальный инструмент? Цены на аренду такого выносят мозг...
Короче, капец. Очередная Цусима и Сталинград вместе взятые. Отступать поздно, закончу - отчитаюсь, чтобы камрады избежали возможных ошибок...

[submarine77]

Цитата: Допис від Ярослав JK  С фиксацией паркета клеем есть нюанс - двухкомпонентный клей не успеет набрать прочности до укладки следующего ряда.

Для этого используйте пневмогвоздь

Добавлено через 1 минуту

Цитата: Допис від Ярослав JK  минимум 220 будет, особенно для ясеня, может и 320...

вы заполируете дерево

паркет под лак/масло финишная шлифовка 120, в вашем случае возможно 150-180
далее вы заполировываете дерево
масло должно пропитать древесину

Добавлено через 3 минуты

Цитата: Допис від Ярослав JK  Ну, и ес-сно при прожарке под 200С оно стало хрупкое.

у нас просто никто не владеет технологией, все работают "от бедра" и якобы все знают. И работают на оборудовании которое скопировано с финского, и это уже пятая или шестая генерация копии,
в общем делают а что не знают.
ведь дерево надо не только правильно нагреть и выдержать - его надо правильно остудить и довести до нужной влажности.
но, это другая история и не для этого форума...

Добавлено через 1 минуту

Цитата: Допис від Ярослав JK  Деволтовский реноватор весьма неохотно грызет массив.

Вы планируете реноватором делать точный рез вдоль стены?
я правильно понимаю?

если да - даже не беритесь за это

два варианта
или погружная пила
или точная подрезка на продольном каждой планки - работа щепетильная и точная.

Добавлено через 1 минуту

Цитата: Допис від Ярослав JK  нет смысла отдавать 20-25К гривен за неделю работы

сделать монтаж - не сильно сложно. как всегда и везде - все скрывается в "мелочах". За это вы и платите

Добавлено через 1 минуту

Цитата: Допис від Ярослав JK  о вроде у нас начали делать подобное

Делаете ведь себе - не ставьте на себе эксперименты
берите проверенное

Добавлено через 1 минуту

Цитата: Допис від Ярослав JK  но внешне вроде все почти радиальный распил, до 45 градусов, буду надеяться, что внутри пакетов так же.

если вы педантично относитесь к результату - совет: изначально собирайте предполагаемый участок монтажа (5-7 метров) "на сухую" и сортируйте плашки

Добавлено через 1 минуту

Цитата: Допис від Ярослав JK  но как-бы после прожарки не склонно к поднятию ворса.

поднимает ворс, этот материал остается деревом. С измененными физическими свойствами.

[Ярослав JK]

Цитата: Допис від submarine77  Для этого используйте пневмогвоздь

Нельзя! Колет плашку. И продавец предупредил и уже попробовал. Только предварительное засверливание а это предполагает шуруп. Может, и пережарили, технологию термодерева не прорабатывал глубоко. С крепежом есть нюанс. Если подложка фанера, осб, дсп и пр., крепеж фактически временный, продержит при укладке и потом несколько лет в лучшем случае. Если подложка массивная сосна, как в данном случае, правильный шуруп помимо клея даст фиксацию на всю жизнь этого паркета. Иначе те же буржуины разводят потребителей на дорогой саморез, в чем сомневаюсь. И предыдущий настил штучным паркетом благополучно продержался без клея на гвоздях ф1 мм, в черновой пол из сосны, подложка эпичная - разрезаные бумажные мешки из-под цемента, маде ин Ингланд, 1947-й год . Дом метростроевский. Поскрипывал, что ес-сно при такой укладке, но ни одна плашка самовольно не выпала, удалять его задолбались.

Цитата: Допис від submarine77  паркет под лак/масло финишная шлифовка 120, в вашем случае возможно 150-180 далее вы заполировываете дерево масло должно пропитать древесину

Не согласен. Ясень "заполировать" нереально, древесина пористая. После 120 , если не наливать масло-воск толстым слоем, шероховатость детектед. Осмо прекрасно впитывается после №400, и 500 и выше. Полировал всякое, и наши дерева и всевозможную наглухо упоротую экзотику. Глубина проникновения качественного покрытия/пропитки не зависит от степени полировки. Только если уже засаленым в хлам наждаком больших номеров фактически сплющить верхний слой. Но в итоге при первом поступлении воды все поднимется и получится х.з. что. Просто придется смотреть за шлифовщиками, чтобы одной лентой не захерачили всю хату. 180 это минимально даже на смолистых породах с последующим втиранием "насухо" уретановой композиции, которая таки заполняет царапины.

Цитата: Допис від submarine77  у нас просто никто не владеет технологией, все работают "от бедра" и якобы все знают. И работают на оборудовании которое скопировано с финского, и это уже пятая или шестая генерация копии, в общем делают а что не знают. ведь дерево надо не только правильно нагреть и выдержать - его надо правильно остудить и довести до нужной влажности. но, это другая история и не для этого форума...

По термодереву ничего не могу сказать, никогда с ним не работал. Обычную древесину освоил весь технологический цикл, начиная с отбора кряжей на делянках . Дорого обходится в итоге, но получил то, что хотел. Термоясень брал в "Три планки" (не реклама). Качество вполне устраивает баде на мои извращенные запросы. У них предлагается массив дуба "натур" идеальной геометрии и стабильности, влажность 6-7% в поставке. Он действительно ровный, что удивительно. Светлую живую доску не брали по причине крайне гиморного поддержания внешнего вида в процессе эксплуатации. Если возможно - как бы пообщаться по технологии термодерева, тема становится актуальной (не паркет), если возможно - дайте в личку контакт, плз

Цитата: Допис від submarine77  Вы планируете реноватором делать точный рез вдоль стены? я правильно понимаю? если да - даже не беритесь за это два варианта или погружная пила или точная подрезка на продольном каждой планки - работа щепетильная и точная.

Уже реноватором не планирую, конечно, попробовал . Была призрачная надежда на чудо, которого не случилось. Либо брать в аренду, либо делать специальную подрезную пилу. Точную подрезку каждой планки с совмещением двух баз осилю и есть на чем, но эта процедура займет столько времени, что дешевле будет даже купить специнструмент. Проще сделать из имеющегося железа...

Цитата: Допис від submarine77  сделать монтаж - не сильно сложно. как всегда и везде - все скрывается в "мелочах". За это вы и платите Делаете ведь себе - не ставьте на себе эксперименты берите проверенное если вы педантично относитесь к результату - совет: изначально собирайте предполагаемый участок монтажа (5-7 метров) "на сухую" и сортируйте плашки поднимает ворс, этот материал остается деревом. С измененными физическими свойствами.

По этим "мелочам" и задаю вопросы... Конечно паркет изначально раскладывается, сортируется, что-то пробуется на кусках и пр. Плохо, что все снимающие видосики и пишущие "реальные наставления", либо опускают критичеси важные детали, как само собой разумеещееся (но только для них), либо сознательно скрывают нюансы...