MERCURY - 20 golden series

[Чиз]

Респектище как вот у людей хватает терпения!!!!!!!!

[D.J.Owl]

Продолжу:

Из пары предыдущих сообщений понятно, что потихоньку пошёл процесс сборки. Закрыта "водяная рубашка". Новую прокладку немного видоизменил по сравнению с "оригиналом". Те "окна" которые предназначены для контакта воды с крышкой вырубил большего размера - чтобы увеличить площадь соприкосновения горячей воды с самой крышкой.


Затягивал уже новыми болтами (о них ниже).

Закрыта и крышка резонатора. Правда саму пластину резонатора сделал новую. Оригинальная была не то, чтобы совсем не годная, но как-то не понравилась мне из-за мелких и многочисленных "раковин". При чём с двух сторон - и со стороны выброса выхлопных газов и со стороны "пробега" охлаждающей воды. Чем объяснить появление такого дефекта не знаю... Благо под рукой оказался подходящий обрезок листового алюминия. Старая пластина использовалась как шаблон. Алюминий метал податливый - 40 минут и новая пластина готова. Новая получилась чуть толще оригинала. Где-то на 0,5-0,8 мм. Не думаю, что это принципиально.

Кстати, потом, намного позже, я узнал, что оригинальная пластина была дюралевая. Попалась она как-то мне под руку, а нужно было кронштейн для какой-то хрени изготовить. Начал гнуть из старой пластины, а он лопнул...

Все болтовые соединения собирались с использованием купленного на авторынке резьбового герметика. Он, конечно совсем не мерковский "оригинальный", но тоже рабочий. Перед использованием провёл тест. На обычный болт М8 навинтил гайку с этим засобом. Уже через 15 минут гайку свинтить без пасатижей, просто руками, не смог. Держит.


Кстати - при покупке продавец уточнил - "... Вам навсегда соединить или с последующим отвинчиванием?..." я выбрал "разборной". Значит есть и "мёртвый".

Несколько слов скажу о резьбах. Ранее упоминал, что на крышке водяной рубашки "скрутил" три (из шести) шляпки на болтах. История с изготовлением болтов получилась интересная и долгая:

Есть в городе магазин "Станочник". Из названия направленность понятна. К ним и пришёл с остатком болта. Продавец начал промерять параметры резьбы. Подошел шаблон "1\4 дюйма, 24 нитки". Стандарт фирменный - "... нет таких плашек в наличии - нужно заказывать. Есть 1\4 дюйма ещё "эсэсэровская", старая, сами не знаем где взялась..." Для успокоения души попробовал навинтить "старую" - не подошла. Захватывает одну-две нитки и стопорится. Заказал фирменную. Сказали, что ждать придётся не меньше двух недель - из Германии будет доставляться. Оставил пред.оплату, номер телефона.

Если помните - говорил, что и с крепления силового блока к сапогу пришлось срубывать одну гайку. Показал и эту шпильку. На снимке уже крашенного блока их нормально видно - на них сам блок на столе опирается. Тут получилось вообще интересно. Хотел купить не плашку, а метчик - гайку выточить. Шаг резьбы шаблоном промеряли, но ни плашки, ни метчика, в которой совпадает и "базовый" диаметр шпильки и шаг резьбы "в природе" не существует. Если брать за "точку отсчёта" диаметр шпильки - предлагаемые резьбы не соответствуют по количеству ниток. А если подбирать по ним - диаметры плашок меньше. Покрутил-повертел продавец шпильку, перелистал три справочника-прайса - нет таких резьб, а следовательно и заказывать нечего. В этой ситуации выручил токарь. Свёл на "ноль" старую резьбу и нарезал "ближайшую". Немного отошли от распространённых стандартов и с целью сбережения максимального диаметра нарезали "редкую русскую" М7 шаг 1. Под неё и гайки выточил соответствующие. Таким образом был "потерян" 1мм. толщины. Думаю не критично.

Прошло около трёх обещанных недель - звонят из магазина "... Вам нужно к нам зайти..." Несколько неожиданная просьба по формулировке - не сказали "приезжайте - Ваш заказ получили..." а именно "...нужно зайти..." Прихожу. Продавец показывает три новые в упаковке плашки 1\4 дюйма 24 нитки" и разводя руками говорит: "... Вы знаете - непонятка - не подходят они к тому обломку болта, который вы оставляли для образца..." Опускаю разговоры относительно предварительных промеров, пробую сам - точно, блин - не идёт. Одну нитку захватывает, а дальше пытается "стружить". "... не переживайте - мы залог Вам вернём..." А нафиг мне залог - мне-то болты точить надо. Прошу чтобы нашли ту старую, совковую. Держу обломок болта плоскогубцами, а плашку без воротка, рукой пытаюсь накрутить. Одна, две, три нитки - пошла... Туговато, но без стружки. Оказывается, что при первой неудачной пробе осторожничал слишком. Плашка туго шла из-за застывшей резьбовой мастики. И сейчас именно мастику плашка "срезала", а сама резьба совпадает "1 в 1". А разница в цене весьма ощутимая - "немка" обошлась-бы в 130-140 грн. а эту отдали за 30.

Ну вроде-бы всё по резьбам.

[D.J.Owl]

Смотрю - читается темка - хорошо. Тогда продолжу:

Вот пару снимков, которые забыл вставить в предыдущий пост:


Это область выхлопа, куда установлена самодельная\алюминиевая пластина резонатора. Прокладка тоже обновлена. Из паранита 0,9 мм.
И добавлю ещё два снимка блока. На первом видны катушки генератора и винты крепления маховика - сама ступица маховика так и осталась на валу. А на втором снимке хорошо видна полость водяной рубашки и резьбовые гнёзда под свечи.


Сборка началась как положено - со струбцины. На неё был навешен держатель сапога, закреплено плечо румпеля. Не Бог весть что, но три детали вместе - это уже часть мотора. Как-то уже первый лучик света в душе. При сборке этого узла пришлось немного "подрегулировать зазор" между поворотной площадкой и самой струбциной. Они между собой совсем чуть-чуть соприкасались при повороте в крайнее левое положение. Было изготовлено четыре (одна осталась в резерве) шайбы с внутренним диаметром, равным трубке-оси. Шайбы из тонкой-тонкой нержавейки. Долго листик у меня перекладывался с места на место - вот нашлось применение. При установке между шайбами был нанесён литол - затирание устранилось.


Плечо румпеля тоже с "дополнением". Там в состав конструкции входит "подтормаживатель вращения". Конструкция проста: к плечу крепится полукруглая пластина, которая конструктивно попадает между четырьмя пластмассовыми втулками-подушками. Затягивая регулировочный болт увеличиваешь трение пластины между упомянутыми втулками - тем самым регулируешь усилие поворота сапога. Кстати - маленькие пластмассовые подушки тоже заменил на новые - фторопластовые. К сожалению при сборке этого узла забыл о фотосъёмке...

А вот тут началась ещё одна серия танцев с бубном. Выше я рассказывал об особенностях крепления самого "сапога" к струбцине, через некую "U"образную деталь, посредством уничтоденных мной пластиковых заглушек. Изначально их продублировать я собирался из фторопласта, но потом как-то не внушил мне доверия данный материал именно в данном случае. Упоры садятся в посадочные места всего на 1,5-2 мм. - побоялся, что фторопласт будет мягким и при нагрузке кромки срежутся под воздействием приличной массы всего мотора. Поэтому остановился на бронзе.


По сравнению с фторопластом значительно прибавил в весе, но как компенсация - уверенность в прочности и надёжности. Что касается "точности исполнения" следует отдать должное мастерству токаря, но об этом позже.
Кроме материала "копии" ещё рядом моментов отличаются от "оригиналов". Сразу-же в глаза бросаются два отличия. Более широкий край борта. Признаться, при установке упоров понял, что можно было-бы настолько не перестраховываться - упорные кольца и на узких "бортах" сидели-бы уверенно. Но ведь не каждый день решаешь такие задачи...

Второе отличие - в центре каждого упора засверлено отверстие и нарезана резьба М8. Такое решение было принято "под впечатлением" процесса демонтажа оригинальных упоров. Логика в следующем: ввинтив болт в отверстие, упор гораздо удобнее монтировать, вставлять, проворачивать. При демонтаже совсем красота. Ввинчиваешь болт (отверстие сквозное) до момента упирания его в сам "сапог". Продолжая проворачивать болт, упор сам выходит из посадочного места, выталкиваемый резьбой, и что немаловажно - без перекосов, а значит без подклинивания. Но и это не все удобства...


Напомню: верхняя пара упоров (1) подвески полностью цилиндрическая, и дополнительной подготовки к установке они не требуют.


А вот нижние (2) имеют сложную форму - как видите посадочные места в самом сапоге, мягко говоря, требовали дополнительной обработки. Токарь у нас на работе есть, достаточно профессиональный, а вот фрезеровщика нет никакого... Поэтому пришлось применить все свои слесарные навыки и выборки делать руцями. Благо бронза металл "приятный" в обработке - сложно было точно разметить, но получилось. Повозившись часок с ножовкой по металлу и надфилями первый экземпляр подогнал очень точно - совсем без люфтов. Но пройти повторно путь со вторым упором было хлопотно. Тут и помогли еще раз упомянутые отверстия с резьбой М8.


Предварительную "обрезку" выполнил как и в первом случае - ножовкой по металлу, с допуском в 1 мм. А потом оба упора (готовый и заготовку) рабочими сторонами плотно навинтил встречно на один болт. Таким образом "готовая деталь" служила как шаблон. Двадцать минут работы надфилем и наждачкой - "...второй пошёл..."

С установкой верхних упоров справился достаточно быстро и без хлопот. Всего-лишь в посадочных отверстиях была вычищена краска.


Тут, кстати, следует снова вспомнить токаря - не знаю - делал-ли он допуск на слой краски, но замеры проводил на окрашенной детали, но для плотной установки краску (и считаю это правильным) нужно было вычищать. Для более комфортного монтажа и упоры и стенки посадочных отверстий были смазаны литолом. При пробной установке, без сапога верхние упоры выглядели так:


Ну а потом всё как "по книжке" - все упоры были вставлены "на старт", в держатель вложен сапог. Первыми были запрессованы верхние упоры - сапог чётко и плотно зафиксировался в верхней крепёжной точке.


Нижняя пара усаживалась после верхней. Там пришлось слегка повозиться. Ведь упор не только нужно было вогнать в посадочное место, но и срезы выставить в соответствии с пазами. Но всё те-же ввинченные "монтажные" болты значительно облегчили задачу. Кроме этого для устранения излишней путаницы нижние упоры были пронумерованы и даже стрелочка "вниз" на каждом стояла. Стрелка не столько "предписывала" направление (любой из нижних становился чётко: и вверх стрелкой, и вниз), сколько просто служила ориентиром направления "выборок" с внешней стороны упора.


После того, как всё было выставлено - всё зафиксировал распорными кольцами. Низ фиксировался первым. Два нижних стопорных кольца сели в свои проточки с характерным щелчком - как домой. А вот одно из верхних колец оказалось чуть толще "заданного" размера. Тут тоже помог напильник - буквально 2-3 минуты и четвёртый щелчок послужил "зелёной ракетой" - УЗЕЛ В СБОРЕ!


Совпало всё прям чуть-ли ни до микрона - даже никаких намёков на люфты. Вся конструкция как одна целая, монолитная деталь. Чего и хотел добиться.

Уже сейчас, когда данный этап пройден, могу признаться - именно за сборку этого узла сильно переживал. Больше всего опасался при подгонке "снять лишнего". И тогда пришлось-бы или перетачивать (бронзовая заготовка была куплена с запасом), или выбирать люфты при помощи всяких резиночек-уплотнений. Оно и "сидело-бы", но сама мысль о том, что "схалтурил" мешала-бы спокойно жить дальше
Но одного момента я так и не понял: ЗАЧЕМ была придумана такая сложная система??? Ведь, насколько знаю - сейчас практически не применяют такой подвески - сапог уже в литье имеет крепёжные "уши", за которые и навешивается на струбцину. Утверждать, что пластмассове (оригинальные) упоры снимают вибрацию... сомнительно. Хотя-бы только потому, что в оригинале все крепежи достаточно жесткие и тоже были подогнаны до микрона - без минимальных люфтов... Ну ладно - что есть конструктивно - то и повторил...

Да - забыл сказать: В собранном варианте упоров не видно. Верхняя пара закрывается декоративной крышкой, (огибающей "сапог") закрепляющейся на поддон. А в посадочные места нижних упоров вставляются пластмассовые декоративные заглушки. Провтыкал их покрасить, блин... остались чёрными. Исправлю....

P.S. Пару слов о качестве покраски. Зачищать "шахты" для упоров начинал очень аккуратно, обращая внимание на "поведение" краски. Обрадовал тот факт, что "сидит" она хорошо. При механическом воздействии не отлущивается хлопьями. Где пытался царапать, там и оставались следы. При этом можно было слабым нажимом снять краску до второго грунта, поднажав снять краску и второй грунт, оставив на металле первый, алюминиевый... Понятно - ПЛМ это не машина - и контакт с водой и песком скажутся быстро - особенно на винте и "плавнике" редуктора, но надеюсь, что хоть "просто так" краска облетать не будет. В общем поживём - увидим...

Продолжение следует...

[D.J.Owl]

Ещё один "отрезок пути" сегодня выложу:

Вот как смотрится закрытый нижний бронзовый упор заглушкой.
Сама "крышечка" сделана из старой\штатной. Только изменён принцип крепления. Первоначально на внутренней стороне крышки были некие лепестки, которые "на распор" заходили в пластмассовые упоры. А сама внешняя крышка по диаметру была чуть больше посадочного отверстия, которое она и прикрывала. Лепестки я срезал, потому, что они не садились в бронзовые самодельные упоры, а диаметр уже плоской заглушки надфилем подогнал до плотной посадки в само отверстие заглушки. Плотно сели - если прийдётся в будущем извлекать, то только вворачивая в крышку саморез, как штопор. Перед посадкой крышек упоры и распорные кольца были обильно покрыты литолом.


Задуты крышки остатками от краски для силового блока. На синем "серебро" красиво и контрастно смотрится. Крышек, закрывающих верхние упоры не было и в оригинале. Они прикрыты декоративным "коробом" закрепленным к поддону мотора.


Всего 10 минут понадобилось установить на место водяную помпу. Тут всё просто и без проблем: герметик-прокладка-герметик-нижний корпус-герметик-прокладка-герметик-нерж. пластина-герметик-прокладка-верхний корпус.Похоже на многолистную капусту но собирается просто.

Перед монтажом верхней крышки помпы крыльчатку смазал жидким мылом. Надо сказать, что крыльчатка или недавно была заменена (что маловероятно - следов снятия нижнего редуктора, как и демонтажа помпы не обнаружено), или настолько качественная, что хорошо сохранилась. Резина мягкая и эластичная, без повреждений и трещин, надломов и прочих дефектов. Совсем "не запомнила" ограниченного объёма "стакана" в который помещается и пришлось каждую лопасть аккуратно подгибать, (при этом слегка проворачивая вал в направлении подгиба лопастей) чтобы она "поместилась" в своё посадочное место.


Кстати - на выделенном месте когда-то находилась пробка для штуцера промывки. Рассказывал, что пришлось его "уничтожить" при демонтаже. Как видите "пробоина" устранена корректно и красиво - "холодная сварка" с наполнением алюминиевых опилок (добывал напильником) и по верху покраска. Изнутри тоже "на всяк пожарный" вскрыта слоем краски. Сидит надёжно.


Теперь о самой установке редуктора. Тут целый ряд особенностей:

У каждого ПЛМа под антикав.плитой есть такая деталюшка: (варианты внешнего вида разные, но суть и назначение единое).


Если мне не изменяет память, называется она АНОД. Суть её в том, что она на себя тянет коррозию корпуса. Не буду вдаваться в подробности принципов работы, но скажу, что кроме основного назначения она, как правило, важна при монтаже\демонтаже нижнего редуктора. Под ней "прячется" одна гайка крепежа редуктора. При демонтаже пришлось немного "посушить мозги" чтобы понять что она именно там.


Так вот, чтобы редуктор снять нужно для начала снять сам анод. Для этого нужно отвинтить болт, притягивающий анод к корпусу антикав.плиты. (внутренний шестигранник на 7 мм.) через спец.отверстие. Как правило в работоспособном моторе оно закрыто - в моём случае простой пластмассовой заглушкой - даже без резьбы. (Мне и в этом случае токарь помог - выточил фторопластовую заглушку с обтекаемым верхом, которая внатяг сидится в данное отверстие.)


Два остальных крепежа редуктора не закрыты ничем и вполне доступны:


Так вот "хитрость" заключается в следующем:
При демонтаже редуктора Вы сначала снимаете анод - тем самым получаете доступ к третьей гайке крепления редуктора к "сапогу". Отвинчиваете все три гайки редуктора и детали отделяете одну от другой (редуктор от "сапога")

А вот при сборке срабатывает простая логика - всё в обратном порядке: ставится редуктор на "сапог", закрепляется тремя гайками и надо установить на место анод. А тут БАХ - и сюрприз:
Болт крепления анода НЕ ПРОХОДИТ в отверстие для ключа.

Ключ запросто проходит...

... а болт шляпкой не проходит...

Вот и я "попался на эту удочку". Всё дело в том, что перед монтажом редуктора упомянутый "хитрый" болт нужно вложить в соответствующее отверстие самого редуктора, и лишь потом ставить редуктор к сапогу. Из-за этого приходится "конструкцию" собирать исключительно в вертикальном положении - чтобы болт крепления анода не вылетел из своего места. Если он выпадает, то остаётся в полости сапога, и вернуть его обратно, без повторного отделения редуктора от сапога невозможно.
Так что, если доведётся, будьте внимательны!!!!
Ну а мне из-за собственной невнимательности пришлось сегодня редуктор ставить дважды.

Ещё "нарвался" на мелкую неприятность:
При демонтаже головку на "13" брал "соседскую" - у напарника. Она у него ещё совковых времён, с тонким телом. Но уже через пару-тройку "рабочих дней" надоело побираться ключами - купил себе мало-мальски приличный "буржуйский" ключ-трещотку в наборе с головками. А они оказались "очень даже толстостенными", да ещё и под едва заметный конус. При затягивании гайки, что под антикав.плитой услышал, что гайка ещё совсем не обтянулась, а головка глубже не входит - заклинило.
Ключик-то я наждаком "выровнял"...


... но красочку подпортил


Ну а после всех этих "упражнений" оставалось рабочее время и не теряя его зря - зачистил "посадочное место" для установки "подошвы" силового блока.


На сегодня хватит...
не стесняйтесь после прочтения "тыцать кнопочку благодарности"

[БОНДЫК]

Читаю и вроде бы сам собираю моторчик!
Но меня так на долго не хватило бы.

[morgan]

Всё хочу спросить,какой краской перекрашивали корпус ПЛМ-ма,в камере или на свежем воздухе, и чем грунтовали?Хочу подшаманить свой моторчик.

[БОНДЫК]

Цитата: Допис від morgan777  Всё хочу спросить,какой краской перекрашивали корпус ПЛМ-ма,в камере или на свежем воздухе, и чем грунтовали?Хочу подшаманить свой моторчик.

Ты готов полностью разобрать мотор ради покраски???

[D.J.Owl]

Цитата: Допис від БОНДЫК  ...меня так на долго не хватило бы...

Собирать или описывать?
Весь процесс продолжался с ноября по март. Как сейчас помню - 15 марта был первый, пробный пуск.... Но об этом позже.
А что касается самого процесса - признаЮсь - в процессе работы не раз и меня одолевали сомнения - смогу-ли? Но уже через месяц работы я понял, что для меня это нечто большее, чем ремонт мотора - тут уже было некое "противостояние характеров" - нашего и американского - моего и его...

Цитата: Допис від morgan777  Всё хочу спросить,какой краской перекрашивали корпус ПЛМ-ма...

ПО краскам всё расписано выше.
Красили в автосервисе. В стандартной камере. Друг помог.

[morgan]

Нееее,хочу окуратнеько подшкурить и покрасить,есть места где краска терлась от времени до метала,по этому хочу подмарафетить свой ЕВЕНРУДИК.

[Гена]

Ага, Сергей когда на Домике выкладывал сврю историю, я с нетерпение ждал продолжения.

[D.J.Owl]

Ребятки - подтормозился рассказ - зимняя сессия.
К 6 февраля заканчивается - продолжу.

[D.J.Owl]

Как-то притихла тема - запустил. Попробую оживить - тем более, что именно сегодня для этого замечательный повод - ровно год назад (15.03.2011) был произведён первый пробный пуск - но обо всем с примерным соблюдением хронологии...

Вот она - "подошва". Устанавливается (через прокладку) на торец сапога, а уже на неё, тоже через прокладку устанавливается силовой агрегат. Сама по себе подошва проста - некая литая пластина с отверстиями, полостями и каналами для охлаждающей воды и большим отверстием выхлопного канала. С нижней части подошвы закреплена трубка, нижней частью входящая в помпу, а верхняя часть подаёт воду по каналам в рубашку силового агрегата. Поскольку конструктивно всё выполнено таким образом, что после сборки её не видно - не красил - оставил старое покрытие.


Силовой блок установить было несложно. Через выхлопное отверстие подошвы (довольно обширное) подсветил фонариком и трубку подачи охлаждающей воды посадил в помпу. Совместил отверстия подошвы с отверстиями торца сапога. Сверху подошвы укладывается ещё одна прокладка, через герметик на двух сторонах. После по периметру подошвы прокладывается овальная уплотнительная резинка, на которую опирается поддон. И уже поверх поддона устанавливается блок. Если все отверстия на прокладках и подошве совмещены правильно, то шесть шпилек (предварительно ввинченых в блок), стягивающих всю конструкцию, легко и без напрягов проходят насквозь, выходя из крепёжных отверстий торца сапога.


Кстати - интересная особенность - при разборке я на неё не обратил должного внимания:
Те, кто "работал" с классическими "Вихрями" помнят - установить редуктор сложно по причине необходимости попасть (совместить) сразу три точки: приводный вал с редуктором, трубку охлаждения с помпой и тягу аверс\реверс. Весь этот "перечень" находится прям внутри "вихрёвского" сапога и поэтому всю упомянутую "музыку" плохо видно, и соответственно совместить три точки - на уровне шаманства...

В моём случае всё выполнено чуть-чуть конструктивно сложнее, но, как ни странно, это облегчает сборку: вал разъединяется с блоком только в верхней точке и поэтому при демонтаже редуктора он выходит с ним вместе. Водяная трубка наоборот - закреплена вверху - на подошве, а у помпы достаточно длинный входной раструб. Значит при установке сверху попадаем, как я уже говорил, подсвечивая через выхлоп, а если соединяем снизу - то тоже только одну точку - трубку с помпой. Вал заходит в блок вверху по направляющей. А тяга "аверс-реверс" вообще вынесена за корпус сапога. Она проходит сквозь трубку подвески-струбцины, а к редуктору внизу соединяется вообще на виду - через втулку за корпусом сапога, рядом с одной из трёх крепёжных гаек редуктора.

После, на смонтированный блок, был смонтирован заранее подготовленный (вымытый и вычещеный (без разборки) карбюратор.


Кстати - есть одно дополнение в карбюраторе, которое не отображено на тех форумах, где данную тему вёл вживую. Итак:
В процессе использования мотора на воде столкнулся с одним неудобством по подстройке карбюратора. Холостой ход удобно регулировать длинной тонкой отверткой. Но доступ к винту настройки "качества" очень ограничен. Обычной отверткой к нему не дотянуться потому, что угол в крайне неудобен. Я подозреваю, что это умышленная конструктивная особенность - чтобы американский пользователь "не крутил почем зря" всё, что можно подкрутить отверткой. Но нашего брата это не останавливает

На латунную головку винта со шлицом под отвертку я напаял латунную гаечку. Теперь маленьким рожковым ключиком дотягиваюсь до регулировки комфортно и без проблем.

Долго думал - стОит-ли резать топливный шланг между карбом и штуцером коннектора - чтобы смонтировать топливный фильтр. Решил не резать. Оставил его целым. Фильтр потом смонтирую на самом топливном шланге от бака.
После установки блока на место к поддону были закреплены две (передняя и задняя) стойки-упоры "обвязки" (как я их назвал для себя). Передняя служит опорой для крепления ручного стартера, и на неё-же опирается потом верхняя крышка капота.
Задняя стойка "работает" тоже как опора ручного стартера, а ещё на неё сверху монтируются катушки зажигания.


Но самое главное - мне удалось разобраться с правильной установкой маховика на своё место. Немало времени провёл в паутине, говорил по телефону (напомню - при снятии маховика со ступицы не сделал должных меток)
Неделю назад ездил к корешу - брал сервисный альбом по "Меркам" Но он не пригодился. Там есть всё, кроме, как это часто бывает, того, что надо.

Но здорово помогли наши ребята.
Руслан 35 посоветовал внимательно изучить ступицу маховика - то место, на которое он был насажен, и соответственно внутреннее посадочное место самого маховика. Обнаружилось одно пятнышко от ржавчины, которое имело свой "зеркальный оттиск" на противоположной стороне.
DIVER подсказал, что первым считается верхний цилиндр, и именно в нём поршень нужно ставить в "верхнюю мёртвую точку" (ВМТ) - это и будет исходное положение. И в такой позиции "штатная" метка маховика должна находиться в пределах шкалы, что нанесена на стартере.

Ну и после установки маховика венцом была установка ручного стартера. Его зажал болтами без "фиксирующей" мастики - думаю, что при пробном пуске придётся что-то отвинчивать, регулировать.
Снимков всей "головы" в собранном состоянии не делал - выглядит как-то не впечатляюще, не эффектно. В смысле не интересно - всё на своих местах, как в любом другом моторе.
Ну а теперь установлена крышка капота и нижняя декор. крышка, прикрывающая низ поддона. Получилось так:


ЁП-ТЫТЬ - красотища!!!

Так что почти готов к пробному пуску. "Почти" потому, что нужно прояснить ситуацию со свечами. Ещё редуктор маслом заполнить...
Так что запасаюсь терпением. Буду пока пыль с капота ежедневно протирать...
Вот думаю - может обратиться к батюшке а потом позвать и раввина - для совершения ими соответствующих обрядов перед пуском.
А на сам пуск пригласить ещё и шамана с бубном - может вообще тогда без свечей заведётся.

[D.J.Owl]

Ну вот как-то так в общем и целом:



Меня нередко и в НЕТе и потом на воде задавали один и тот-же вопрос: БЮДЖЕТ МЕРОПРИЯТИЯ СЕКРЕТ?

Не секрет.
Покраска:
Материал - 280 грн.
Работа - 100 грн. Так просили при договоре. Когда Вовка (так зовут друга-маляра) озвучил цену (перед входом в мастерскую) я сначала промолчал, но когда с ним вошёл внутрь термокамеры - забирать, увидел - молча отдал не 100 а 200грн. (у меня одним "листом" было приготовлено). И совсем не жалко было и пакет с "премией" (0,7 "Немирова" и там колбаска-сырок какие-то (заранее приготовленные) вручить маляру.
Бронзовая болванка на новые упоры - 70 грн.
...шо там ещё было???
а - заготовка фторопласта - 19грн.
баллончик аэрозольной краски на блок - 16-19 грн. (точно не помню)
Сварка - Коньяк "Жан Жак" 0,5 л.
Токарные работы (все) - 20 грн. "налом", Пачка "Липтона" и пачка лёгких "Монте Карло" (любит токарь попыхтеть на досуге под чаёк)
Лерка нестандартная - 20 грн. (болты на водяную рубашку новые точил с сохранением оригинальных "буржуйских" резьб)

Больше ничего не припомню....
Ну ещё набор головок (от 8 до 32мм) и ключ-трещётку к ним под это дело покупать пришлось...
Свечи новые на подходе - NGK - по 62 грн. за одну...
Наверняка ещё что-то было из мелочей - но явно не существенное если в данный список не попало.
Сумму потрудитесь сами...

Думаю о кайфе от проделанной работы Вам говорить не надо - уверен, что понятно будет...

О свечах пару слов надо сказать. Изначально стояли американские "Чемпионы". Сами по себе свечи несколько необычные: в них нет электрода с привычным зазором. Обе свечи выглядели нормально, но был один нюанс. Маркировка на "базовых" немного разнилась - всего-лишь дополнительным буквенным индексом на одной. Как потом выяснил - этот индекс обозначал наличие в свече гасителя высокочастотных помех. Да и после такого ремонта сам Бог велел поставить новую пару - пусть старые и рабочие - но останутся в резерве. Сами по себе "Чемпионовские" очень дорогие - около 120 грн. за одну. Поэтому нашел чуть проще - НЖК подобрав аналог по таблице взаимозаменяемости. В одном из Киевских интернет-магазине - без проблем:


Чуть позже с упомянутого уже Домика рыбака P petrovich по собственной инициативе и как в мультике "безвозмездно - то есть даром" изготовил и прислал набор замечательнейших наклеек:


Это маленькое, казалось-бы, дополнение ЗНАЧИТЕЛЬНО преобразило внешний вид зверя.


О - кстати - на третьем снимке Мерк на подставке. В теме самопальных прибамбасов я говорил о транцевых колесах своей конструкции и там упоминал, что мой вариант колес используется сразу в двух направлениях - на лодке как транцевые и в тележке для мотора. Там, в теме, я не нашел фотку тележки показать... а оказывается есть...

Ещё несколько слов о внешнем виде - на других форумах об этом не рассказывал - не показывал:
В процессе у меня было большое желание ещё и аэрографией оформить. На кременчугском уровне нашел одну девочку-мастера - очень толковая. Долго я ей "мозги сушил" и в конечном итоге мы (точнее она) выбрали желаемый мною вариант. Должно было получиться так:


Но в конечном итоге пришло(по финансовой причине) отказаться от этой затеи - в деньгах это удовольствие только на старте мне выходило-бы в 3,5 раза дороже покраски. А сейчас смотрю - и жаба самого давит - надо было раскошелиться...
Но так или иначе - мастерице огромное спасибо за терпение и понимание.


Ну и закончу общаться с громадой сегодня сообщением о событии, которому (как уже упоминал) сегодня ровно (день в день) 1 год.


Завёл я сегодня (15.03.2011) "зверя".
Не буду врать - не так уж и сразу. Пришлось подёргать. Так получилось, что рабочий блокнот оставил дома, а там пометки с какой катушки на какую свечу набрасывать "люльки". Пришлось "методом тыка" определять - ну и по закону подлости вышло так, что "первый вариант" был неверным - перепутал. Когда рывка после шестого мотор неестественно мощно и громко чмыхнув, выбросил в бочку порцию топлива через выхлоп - понял, поменял люльки местами и уже с третьего-четвёртого рывка моторчик заурчал...

Как-то не сразу пошла вода. Но из контрольки чётко шла воздушная струя. Я мотор заглушил секунд через 30 и рассмотрел - "посудина" мелкая. Водозаборные отверстия находились в воде, но помпа (в корпусе сапога) находилась значительно выше уровня воды. Подставил под емкость пару кирпичей, завёл повторно - водичка пошла.

Но не всё без проблем. У меня лёгкое подозрение, что порой "сваливается" на один цилиндр. При перебросе люлек я выкрутил верхнюю свечу - при рывке проверили - искра есть. А на нижней не проверил. Но после очередной остановки менял свечи местами - работает без изменений. Хотя, думаю, на одной свече мог-бы и не запускаться. Каждый последующий пуск мотор заводился с первого-второго рывка. На валу винта небыло, поэтому получилось и "коробкой передач" поиграться, повключать аверс и реверс, чуть-чуть подгазовать, но совсем слегка и кратковременно.

Но главное - заработал. Время до открытия навигации ещё есть - поковыряю в мастерской. Попробую ещё свечи на новые заменить - всё равно это надо сделать... После замены на новые ещё разок в условиях мастерской запущу.

И ещё "позвякивает" Я сразу вычислил где. При проведении Т\О ручного стартера вымыл густую смазку, а после промывки кулачки-зацепы и весь механизм смазал хорошим машинным маслом. Вот "кулачки" и позвякивают. Густая смазка их фиксирует в корпусе лучше. При случае добавлю густой....

P.S. К сожалению ни фоток, ни тем более видео, снять не получилось - рук не хватило...


Но на этом, друзья, тема не закрыта. Ещё есть о чем рассказать о том, как в процессе первых проб на воде поработал с отдельными узлами и механизмами.
Спасибо за терпение и ваш интерес к данной теме. Если кому-то весь мой опыт хоть чем-то будет полезен - буду только рад этому...

[D.J.Owl]

Есть немного времени - расскажу об одной, для меня стандартной, доработке. Думаю не стОит тут "цепляться" за мою личную точку зрения и обсуждать - нужна-ли накладка-крыло на антикавитационную пластину мотора. Скажу лишь, что этот девайс я опробовал уже на нескольких двигателях - мощностью от 2 до 20 л.с. (как старых совковых, так и на буржуйских) и каждый раз убеждался в эффективности прибамбаса. Но тут следует оговориться - все мои изыскания проводились исключительно на надувных лодках ПВХ.
Итак:

Из последних обрезков нержи удалось выкроить два нужных кусочка - получилось следующее:

Как видите - не стал уходить от классической, стреловидной формы. Ширина пластины слегка перекрывает диаметр винта - это обязательное условие. Крыло в работе показало себя предсказуемо - ожидаемого результата добился. Но задач было две. Дело в том, что первое время мотор нестабильно работал нв режиме троллинга, поэтому изначально планировал на базе крыла ещё и изготовить так называемый "троллинговый тормоз".
Из второго обрезка нержи была изготовлена вот такая вставка:

По прорисованной черным маркером полосе был болгаркой прорезан паз. При резке у режущего диска от руки удерживался примерно 45 градусов. Потом этот наклон выравнивался вручную банальным надфилем - благо нерж податливый материал - было не тяжело и не долго. После по краям прорези были установлены два таких плавника:

Вся стационарная конструкция выглядела так:

А вся конструкция в сборе так:

В отверстия в верхней части вставки была прикреплена ручка из толстой алюминиевой проволоки. За неё удобно снимать-ставить саму тормозную пластину, к этой-же ручке был привязан капроновый шнурок, страхующий от возможности утопить тормоз.

Что могу сказать - система работает. Суть в том, что тормозная пластина, прикрывающая выбрасываемый винтом поток воды, перенаправляет его частично вниз - именно это и притормаживает лодку в режиме троллинга, позволяя в то-же время держать мотор не на самых минимальных оборотах, а чуть выше. Результатами испытаний остался почти доволен. "Почти", потому, что проявились два непредусмотренных момента. Во первых - мотор со вставленной пластиной заводится чуть хуже. Я так понял, что затрудняется выхлоп через винт. Ну с этим проблем не возникло - сначала запускал мотор, а потом вставлял тормозную пластину.
А во вторых - если на скорости, без использования пластины дать газку, то от двух плавников, что на крыле, вверх за кормой выскакивали два очень красивых "петушиных хвоста". В лодку воду не забрасывало, но на конуса за транцем её попадало изрядное количество.
Проблему решил просто: я снял упомянутые плавники с крыла и переклепал их (немного изменив форму) на саму тормозную пластину. Свою функцию - удерживать нужный угол тормоза - они выполняли отлично и в то-же время, при снятии тормоза они "уходили" вместе с ним с самого крыла.

По большому счёту этот рассказ более уместен был-бы в теме "Доработки", но поскольку конструкция имеет непосредственное отношение к мотору, именем которого названа данная тема - тут информацию и оставлю. А в самоделках просто ссылку на эту тему выложу.

P.S. Ну и что касается самих накладок - определенный практический опыт на данную тему имеется богатый - если интересно могу рассказать, но в соответствующей теме.

А о том, что и как ещё делал с мотором - в следующих рассказах.

[igor67]

Цитата: Допис від D.J.Owl  если на скорости, без использования пластины дать газку, то от двух плавников, что на крыле, вверх за кормой выскакивали два очень красивых "петушиных хвоста". В лодку воду не забрасывало, но на конуса за транцем её попадало изрядное количество. Проблему решил просто: я снял упомянутые плавники с крыла и переклепал их (немного изменив форму) на саму тормозную пластину. Свою функцию - удерживать нужный угол тормоза - они выполняли отлично и в то-же время, при снятии тормоза они "уходили" вместе с ним с самого крыла.

Получается что основная пластина работала как гидрофойл+трол.тормоз. Сергей, а как все держалось на основной пластине? Были зделаны какие то направляющие? Есть фотки законченого девайса.

[D.J.Owl]

Цитата: Допис від igor67  Сергей, а как все держалось на основной пластине?

Никаких дополнительных крепежей небыло. Прорезь в крыле была прорезана самым тонким режущим кругом. К тому-же ширина пластины точно и тонко подгонялась к длине прорези - вставляется с натягом. Ну а нужный угол, как я уже говорил, задаётся двумя уголками-плавниками - перенесёнными на саму тормозную пластину.
Фото окночательного варианта к сожалению сейчас нет. Но если нужно в предстоящие выходные попробую попасть в гараж - сфотаю.

[Vetaletovich]

Привет Серега, знал что ремонтировал, про проблемы с резьбами, но так перебрать мотор! Огромный респектище тебе и уважуха, я в ах,,!

[D.J.Owl]

Цитата: Допис від igor67  Сергей, а как все держалось на основной пластине?

В старом варианте в плавниках, что на "крыле" были прорези, в которых "тормоз" и фиксировался в наклонном положении.
Только сейчас сфотал.
Никаких дополнительных креплений не делал. Прорезь в крыле подгонялась таким образом, чтобы пластина входила с натягом. А "плавники", как уже говорил, срезал с крыла, слегка подкорректировал их форму, и установил на пластину тормоза.

В процессе работы тормозная пластина под воздействием выбрасываемого потока держится в отклоненном положении, а на заглушеном моторе эти два плавника-упора её удерживают.

Если нужны ещё снимки - говорите. Просто так получилось, что мотор живет сейчас на работе в мастерской, а пластина в гараже осталась. С недели "соединю" их и организую фотосессию...

[D.J.Owl]

Цитата: Допис від D.J.Owl  В процессе работы тормозная пластина под воздействием выбрасываемого потока держится в отклоненном положении...

Я тут вот о чем подумал:
Ведь если пластина работает "плохо" - затрудняет выхлоп при пуске, сильно подтормаживает ход, что требует "накрутки" румпеля и есть прочие "тугие" проблемы - выход прост: нужно её просто подрезать по высоте - чтобы она меньше прикрывала винт.

Что-же касается мотора - есть свежая информация:

В минувшую субботу открыл сезон. О всех тонкостях тут не буду - скажу лишь о моторе:
- после тщательной чистки бензонасос ЗАРАБОТАЛ
Но не обошлось без сразу двух "но". Во первых все-же слегка сбил настройку иглы. Когда сам чистил весь карб, обратил внимание на то, что игла зависала в закрытом положении. Стало понятным поведение мотора в минувшем сезоне: после накачки грушей карб "запирался" и мотор работал ровно и стабильно - пока не вырабатывал топливо из поплавковой камеры. Потом начинал "голодать" (по причине неработы бензонасоса). Я левой рукой рулил, а правой давил грушу (рассказывал об этом. Но был один нюанс - давить её было тяжело и туго. Именно потому, что игла оставалась в "зависшем" положении. Саму иголочку чуть почистил и зашкурил углы квадратного сечения иголки. Стала "отпадать" нормально. Ну я взял и "пожадничал" почему-то - подогнул лепесток на 1 мм. увеличив уровень в поплавковой камере. При субботнем пуске понял, что зря:

После зимовки мотор легко завелся с третьего рывка, но еще перед пуском, при закачке грушей стало ясно, что будут проблемы. После заполнения поплавковой камеры игла не запирает подачу, и топливо грушей впрыскивается прямо в диффузор карбюратора. При пуске мотор заводится, начинает исправно работать насос и так-же исправно заливает карб - мотор, естественно от этого глохнет. 2-3 минуты пауза - снова рывок - пускается с первого-же раза и история повторяется. Отогнуть назад на 1 мм. не проблема и дело 2 минут. Но тут выяснилась ещё одна важная мелочь.

На одной из яхт моего яхт.клуба стоит моторчик примерно такоой-же серии, только 9,8. И хозяин яхты организовал мне экскурсию с демонстрацией и рассказом:

- Мотор долго работал исправно и ровно. Потом в какой-то момент заметил, что упала мощность и увеличился расход топлива. При детальном осмотре карбюратора обратил внимание, что "пропала" одна деталюшка. Была пластмассовой и видать выпала от перегрева и деформации. А у тебя, смотрю её тоже нет..."

Речь идет о детали, которая выделена на рисунке:

Я стопудово помню, что у меня этого "сопла" не было. Но пообщавшись со своим преподавателем по аэрогидрогазодинамике (кажется не говорил - я с минувшего года на старости лет стал студентом Кременчугского лётного колледжа) и он мне пояснил, что данный диффузор в системе карбюратора очень важен: в потоке всасываемого карбом воздуха в самом "сопле" возникает дополнительная "реактивная тяга", которая более качественно разбивает топливо внешним обтекающим потоком воздуха на "пыль" при выбросе.
Что удивительно - и без него мотор в прошлом сезоне работал нормально...

Короче говоря, после замеров был составлен эскиз с размерами и отдан токарю на изготовление. К концу текущей недели всё должно быть готово, и если без форс-мажоров, то в предстоящее воскресенье уже и попробую.