Ветерок. Новое зажигание.

[manjul]

Цитата: Допис від D.J.Owl  мысль о выносной плате.У него есть и ещё одно приемущество - можно будет сам электронный блок менять очень быстро на такой-же резервный

у меня именно такое исполнение, не сам делал, с таким пришло. В моем коммутаторе все провода выходят на одну сторону пучком - и такая зараза оччень чувствительная к прокладке подводимых проводов, чуть пересекутся сигнальный провод на тиристор с проводом на бобину - и пошли перебои зажиганием. подмаховичный коммутатор по крайней мере гарантированно менее чувствителен к такому

Добавлено через 5 минут

Цитата: Допис від D.J.Owl  А нет-ли у Вас часом к этой схеме дополнения по стоповой кнопке??? Если попадёт на глаза

у меня стоповая кнопка через диоды (общий катод - к кнопке, аноды-к обмоткам) подключена к обмоткам управления (тем, с которых на управляющий электрод тиристора идет). Кнопка нужна на одну контактную пару, длина провода к кнопке порядка 9М - никаких перебоев не вызывает

Добавлено через 6 минут

Цитата: Допис від vladymyr  Я, вот так спаял. "Стоп" поставил на накопительную фиксированным двухканальным темблером.

а зачем при двухконтактном тумблере последовательно с ним диод?? ИМХО необязательное излишество, опять же на работоспособность не влияет.. нет, влияет типа на надежность - появляется лишний элемент в цепи глушения:)

Добавлено через 1 минуту

Цитата: Допис від brodigy  Без них тож будет работать, но их нужно оставить.

так а зачем? типа мы бережно шунтируем катушку, только одну полуволну?

Добавлено через 6 минут

Цитата: Допис від vladymyr  желательная установка диодов объяснялась, как подстраховка (поддержка) тиристоров (они включены им паралельно) при колебательных процессах после искры. В других схемных решениях CDI зажиганий они присутствуют.

Я вижу в них смысл как защиту тиристора от обратной полуволны при колебательном процессе.. опять же может удлиниться длительность искры за счет того что колебательный процесс не будет прерван - может еще раз прострелит искра на второй полуволне.. но это все так, абстрактные рассуждения как это может быть

[vladymyr]

.............................а зачем при двухконтактном тумблере последовательно с ним диод?? ИМХО необязательное излишество, опять же на работоспособность не влияет.. нет, влияет типа на надежность - появляется лишний элемент в цепи глушения:)........................

Установка диодов кнопки "Стоп" сложилась исторически: сначала все делалось, как на схеме, которую выше разместил brodigy. Потом, когда я проверял работу каждого канала стробоскопом на разброс искрообразованиея, стробоскоп (он примитивный, самопальный, так сказать одноразовый) давал ложную вспышку. Как определить виновника - отключить один канал. Так родился двухканальный переключатель (с фиксацией, что б кнопку не держать). Диоды остались. У меня плат (всяких) битых от техники мешок (на работе), в основном горят симисторы, релюхи, электролиты, контроллеры. Ни одного диода битого не встретил, так что пусть стоят на этой плате (я то про них знаю).
Про наводки. У меня тоже жгут проводов выходит с основания, обжат термоусадкой по всей длинне и в гофре, на конце разъем (для всяких экспериментов). Тфу, тьфу, тьфу....... Сбоев пока не наблюдал. Управление тиристором тут примитивное, можно погуляться резюком, если чего (подобрать, в смысле). Да и эта схема (для переделки контактного) изначально была предложена, как выносной коммутатор, под маховик ее умельцы загнали.

[brodigy]

Цитата: Допис від manjul  ... В моем коммутаторе все провода выходят на одну сторону пучком - и такая зараза оччень чувствительная к прокладке подводимых проводов, чуть пересекутся сигнальный провод на тиристор с проводом на бобину - и пошли перебои зажиганием.

Тут по сути дело в изоляции, попробуй провода типа ПВ 0,5 кв.мм. - они с усиленной изоляцией в том числе и от влаги, их на шахтном оборудовании используют, распространены на авторынках, либо ПГШВ тоже сечения либо чуть меньше (0,35), у них тож изоляция на уровне + шелк в оплетке для повышения устойчивости к перегибам, эти на радио-рынках искать.

[D.J.Owl]

Цитата: Допис від brodigy  Тут по сути дело в изоляции...

Тоже так думаю. Можно и уже существующие "усилить" - накинуть на них термоусадку соответсвующего диаметра и прогреть, чтобы утянулась. Очень хорошие изоляционные качества - держит высокие напряжения-токи на предмет пробоя. Бывает самых разных цветов - что одобно при маркировке\обозначении проводов.
Кроме того если подобрать правильно исходный диаметр - посте утягивания и дополнительно от влаги защитит. Вот только чтобы накинуть термоусадку - придётся отпаивать с одной стороны провода. Чтоб не перепутать - можно по одному.

[vladymyr]

Единственная проблема, провод (и жгут) станут очень жесткими. Я тоже с проводом эксперементировал, пока не подобрал во фторопластовой изоляции плюс тряпичная оболочка (в термозонах применяется). И относительно мягкий. Термоусадку тоже подбирал, та, что нашел в магазине при ужимке жестковатая, нашел китайскую (черную, тонкостенную) - бильш-меньш.

[manjul]

Цитата: Допис від brodigy  Тут по сути дело в изоляции,

не согласен-я думаю, что пробой изоляции я бы заметил или руками почувствовал. хотя, чему там пробиваться - пара сотен вольт в максимуме. считаю что имею дело именно со взаимной наводкой. если в "хвосте" проводов провод к бобине отправить в противоположную сторону от остальных - проблема уходит. Я это, просто как информацию дал - что такое имеет место быть. типа предупредил

[vladymyr]

Не могу понять (извени, перечитывал раз пять), какой провод из под маховика к бабине идет? У меня все провода (весь жгут) подключается к коммутатору с одной стороны, а от него к бабине с другой.

Добавлено через 2 минуты
тоже, думаю, изоляция тут не причем. Или чего-то с тириком (поменять бы), или неудачная компановка деталек в пространстве.

Добавлено через 3 минуты
когда у меня возникли вопросы с искрометанием, я просто за 20 минут, в воздухе, спаял детальки (новые) и подключил к ВВ и подмаховичным катухам, проблема осталась, детальки распаял и пошел искать дальше.

Добавлено через 4 минуты
Еще раз перечитал твой пост. Не красиво это одним пучком и вход и выход (кто так строит?). Нада переделывать.


""у меня именно такое исполнение, не сам делал, с таким пришло. В моем коммутаторе все провода выходят на одну сторону пучком - и такая зараза оччень чувствительная к прокладке подводимых проводов, чуть пересекутся сигнальный провод на тиристор с проводом на бобину - и пошли перебои зажиганием.""

[brodigy]

На фотке они умотаны изолентой и залиты эпоксидкой, но эпоксидка лишняя, на ей хоть и пишется термоустойчивая но шось доверия она мне не внушает. Сейчас так уже не делаю, заменил на цапонлак.
Насчет перегрева не согласен, ходили много и подолгу на жаре июльской и сбоев небыло ниразу, но мотор правда открытый был. Мотал колхозным самодельным станком собраном из редуктора от детских машинок, счетчик из калькулятора. Ручной тоже искал - глухо. Идея с выносной мне просто не нравиться, не хочу налепливать, согласен насчет удобства замены и диагностики, но ... Да и на заводе наверно чем-то думали когда усе под маховик сували, да еще совковские детали, а тут все с довольно высоким темп. режимом. В общем у меня проблем небыло. Плата существует только картинкой, при печати (есественно без масштабирования) принтер все по размерам четко выдает. Схема - классика ветерковская.
Фотку перевыкладываю. Плату тоже.

[brodigy]

Цитата: Допис від D.J.Owl  А как саму плату исполнить "в залитом состоянии" если интересно - маякни - расскажу.

Конечно интересно, будьте добры...

[D.J.Owl]

Цитата: Допис від brodigy  Конечно интересно, будьте добры...

Можно на "ты". В НЕТе, тем более на тематических форумах все равны - как в бане

По поводу эпокситки - много и давно с этим "клеем" работаю - правильно, что не доверяешь. От перепадов температуры (даже не очень больших) она всё-же трескается, а потом начинает облущиваться. Помнится, в своё время я "поймал" один интересный с ней вариант - когда слегка не доливаешь отвердителя. Смесь застывает, но всё-же остаётся совсем слегка эластичной. При нажатии на неё ногтём остаётся полоска, но через пару минут исчезает. Мне на одном хлысте нужно было "тюльпан" поставить нестандартный - кончик сломал. Так вот уматывая его к кончику шнуром залил именно таким составом - уже лет шесть ни малейшего намёка на отслаивание.

По поводу "заливки" схемы. Доводилось не в зажигании, а в другой приспособе страховать плату от воды:
По периметру платы делаешь картонный (делал из прешпана - он воды сам по себе не боится) бортик-кант. Таким образом, чтобы его высота перекрывала на 2-3 мм. высоту впаяных деталей. А потом каждую из сторон (по очереди) заполняешь обычным сантехническим силиконом - что в круглых тубусах - он бывает белым или прозрачным. После застывания получается некая мягкая защита весьма надежно защищающая от воды и влаги.
А вот очищать такую защиту не доводилось - плата (автоматический рукомойник в школу для лоботрясов делали - руки подносишь под кран - вода пошла) уже лет 6 работает исправно - только фотоэлемент пару раз меняли.

[D.J.Owl]

Друзья, развиваем тему.
Давайте рассмотрим следующий вопрос - бобины для электронного зажигания.
Меня интересует целый ряд вопросов.

Во первых - ка проверить работоспособность существующих-стандартных. У меня на крайнем выходе прошлого сезона замолчал один (нижний) цилиндр. Уже по пути на базу. Дошел на одном, мотор в гараже законсервировал и оставил до начала будущего. Но причину не выяснил. Не исключаю отказ одной из бобин.

Второе - не раз мелькали сообщения в разных источниках о том, что при самостоятельном изготовлении ЭСЗ люди в качестве бобин используют как жигулёвские автомобильные (на "Москве" где-то фотрку видел), так и широко используют бобины от привычных ныне автоскутеров китайского производства. Вот этот вопрос меня очень интересует. Уточните - какие подходят, какие не подходят. Что именно спрашивать у продавцов скутеровских запчастей? Какие нужны на 6 или на 12 вольт???

[brodigy]

Бобины проверяются путем измерения сопротивления обмоток, точнее вторичной (повышающей) , если оно существенно ниже заявленной в тех данных то есть межвитковое(вые) КЗ, что не есть гут. А нижний может по разным причинам отказывать, он такой..
Я пользую 2112-е, сейчас померял на одной 7,4 кОм на второй 8,2 кОм.
Катухи 12-ти вольтовые (хотя я подозреваю что это условность) т.к. первичное напряжение далеко за 12 вольт. 6-ти вольтовые не "потянут" мощности ИМХО.
Пороюсь, почитаю.

[vladymyr]

....................................Идея с выносной мне просто не нравиться, не хочу налепливать, согласен насчет удобства замены и диагностики, но ... Да и на заводе наверно чем-то думали когда усе под маховик сували, да еще совковские детали, а тут все с довольно высоким темп. режимом......................................................

А мне очень нравится выносной вариант.

[D.J.Owl]

Цитата: Допис від vladymyr А мне очень нравится выносной вариант.

И мне Ваш понравился. Уточните, плиз, ситуацию по бобинам. Насколько я понял - это от китайского скутера? Какие нужно у продавцов мотоотдела спрашивать - с какими параметрами\для каких скутеров? Не рассмотрел крепежи - упомянутые катушки прямо впаяны в плату? Можно-ли их отдельно смонтировать?

И общий вопрос в тему - по катушкам для магнитопроводов:
В многих описаниях по намотке указывается направление намотки: если смотреть на "щечку" с контактами - по часовой стрелке. Вот только гложит меня одна мысль: то-ли приснилось, то-ли где-то прочел, что верхнюю обмотку, управляющую (250 витков), та что наматывается поверх основной, нужно мотать во встречном направлении. Или обе мотаются в одном, указанном - по часовой стрелке, направлении???

[vladymyr]

Обычная, маленькая и красивая катушка.
Нашел такое ее описание:
"Катушка зажигания скут. Хонда 150 куб.см (QT-4,-10,18) DIO50(малая 2 контактная)".
Был на Васильковской, покупал запчасти на Ветерок, спашиваю: есть катушки от DIO50? ответ: есть, скоко? ответ 50 грн., дайте две.
Работают.

[vladymyr]

Это не мое фото, но их тут хорошо видно.

[brodigy]

Цитата: Допис від D.J.Owl  В многих описаниях по намотке указывается направление намотки: если смотреть на "щечку" с контактами - по часовой стрелке. Вот только гложит меня одна мысль: то-ли приснилось, то-ли где-то прочел, что верхнюю обмотку, управляющую (250 витков), та что наматывается поверх основной, нужно мотать во встречном направлении. Или обе мотаются в одном, указанном - по часовой стрелке, направлении???

Мотать в принципе без разницы в какую сторону, главное это помнить и понимать, направление меняется путем перекидки проводов начала и конца. Управляющую можно и в том же направлени мотать - 4 провода будет а можно и в обратном - три провода будет. На картинке (взята с мотолодки.ру) усе подробно нарисовано.

[vladymyr]

Тоже видел эту табличку. Но сопротивление накопительной у меня получилось ~800 Ом, проводом 0,1, при 5200 витков. Управляющая как в таблице.
А ошибся с направлением (тем, что в таблице), т.к. толком не въехал толи катушку вертеть ручкой по часовой, толи провод укладывать, поэтому мотал, как мне было удобно вертеть катушку и укладку провода контролировать. Через каждые 600 витков - изоляция из фторопластовой (сантехнической) ленты.

[D.J.Owl]

Цитата: Допис від brodigy  ...На картинке (взята с мотолодки.ру) усе подробно нарисовано...

О - знакомая картинка. Я её видел, а потом потерял из виду. Там-же ещё и преведена была родная ветерковская схема зажигания с дорисованным от руки дополнительными диодами - по одному в канал. Вот её и собираюсь делать.
Дмитрий! А нет-ли у Вас часом к этой схеме дополнения по стоповой кнопке??? Если попадёт на глаза - выложите пожалуйста тут. Или ссылку на тему упомянутого форума. Мотолодковский форум как-то мне уж очень неудобен - не могу привыкнуть и приловчиться к его структуре. А найти там что-то без ссылки на конкретную тему - для меня вообще "тёмный лес".

[brodigy]

Все доброго дня. По кнопке "стоп" распространена такая схема:

Тоже самое, что у Владимира в предыдущем сообщении. Вариаций может быть несколько но суть остается, аноды накопительных - на массу.

Добавлено через 2 минуты

Цитата: Допис від D.J.Owl  родная ветерковская схема зажигания с дорисованным от руки дополнительными диодами - по одному в канал...

Че-то я не пойму зачем эти доп. диоды, какую роль выполняют... Есть инфа?